Какие побеги винограда прикапывать на отводки: Размножение винограда прикапыванием лозы: особенности, как делать

0 Comments

Содержание

Размножение винограда прикапыванием лозы: особенности, как делать

Размножение виноградной лозы может выполняться самыми разными способами, но всё чаще садоводы отдают предпочтение методу прикапывания лозы. Стоит ли обращать на него внимание и как правильно размножить виноград прикопанными отводками — об этом читайте далее.

ПоказатьСкрыть

Можно ли размножить виноград прикапыванием лозы

Путём прикапывания побегов размножают не только виноградную лозу, но и многие другие кустарники, благодаря чему за один сезон можно получить сразу несколько новых растений. Чаще всего таким способом размножают сорта, трудно поддающиеся укоренению другими способами, ведь после прикопки молодые растения ещё некоторое время питаются от материнского куста, одновременно образовывая собственное сильное корневище.

Знаете ли вы? Виноград — одна из первых культур, которую население нашей планеты начало выращивать специально. Случилось это примерно за 6-5 тысячелетий до нашей эры, а первые археологические подтверждения этого были найдены на территории современной Грузии.

То есть, можно с уверенностью сказать, что размножать виноград прикапыванием лозы не только можно, но и нужно, ведь иногда только так удаётся заполучить новый сильный куст любимого сорта.

Особенности размножения винограда прикапыванием лозы

Размножение винограда путём прикапывания отводков имеет свои особенности, поэтому, чтобы убедиться в уместности именно такого варианта получения новых растений, стоит учесть его преимущества и недостатки.

Плюсы

  • В список положительных моментов применения такого способа размножения кустарников входит:
  • возможность обновления старых виноградных кустов;
  • быстрое увеличение площади виноградника;
  • возможность применения в ландшафтном дизайне для создания необычных форм кустарников;
  • сохранение всех сортовых признаков материнского растения;
  • быструю приживаемость и обилие урожая винограда уже в первый-второй год после выполнения прикопки.

Кроме того, не стоит забывать и о простоте выполнения процедуры, ведь вы получаете новое полноценное растение за ограниченное количество времени и при минимуме инструментов.

Минусы

Недостатков прикапывания побегов намного меньше, чем преимуществ такого способа размножения кустарников, а основным из них считается чрезмерное истощение материнского растения. Кроме того, нарушение техники выполнения процедуры грозит загниванием выбранных отводок, особенно если они были помещены во влажный субстрат и слишком часто поливались. Если своевременно не устранить проблему, то гнилостные процессы вполне могут распространиться и на донорский куст.

Важно! Перед прикапыванием побега с него нужно удалить все листья и боковые отростки, поскольку, находясь в земле, они могут стать местом скопления болезнетворных микроорганизмов и вредителей.

Размножение винограда прикапыванием лозы

Размножение побегами виноградных кустов — не универсальный метод, поэтому, в зависимости от техники выполнения процедуры, различают прикапывание одревесневших и зелёных побегов, а также горизонтальное прикапывание: так называемый метод «китайских» отводок.

Прикапывание одревесневшего побега

Зрелые одревесневшие побеги обычно прикапывают в марте или апреле, до начала вегетационных процессов. Лучше всего для выполнения процедуры подходят удачно размещённые, сильные побеги с прошлого года, а сам процесс предусматривает выполнение следующих действий:

  1. В подходящем месте выройте полуметровую лунку, проходящую от ствола куста и до того места, где планируется укладывание лозы (начало траншеи должно быть неглубоким и располагаться на некотором удалении от ствола винограда, иначе нельзя исключать возможность повреждения корневой системы материнского растения).
  2. На дно лунки насыпьте слой смешанной с перегноем почвы и разместите на нём выбранный побег. Сгибайте его предельно аккуратно, чтобы не сломать у основания.
  3. Закрепите отводку на дне траншеи, используя для этого согнутый кусок толстой проволоки или тяжёлый камень.
  4. В месте формирования нового куста осторожно согните лозу, выведите её наружу и подвяжите к вбитой рядом опоре.
  5. Удалите на лозе все глазки, находящиеся на поверхности побега: начиная от зоны материнского куста и вплоть до самого места загиба.
  6. Аккуратно засыпьте лунку почвой и слегка увлажните субстрат.

Важно! Опытные садоводы перетягивают лозу рядом с материнским кустом плотной верёвкой или проволокой, чтобы в дальнейшем было проще отделить от материнского куста сформировавшееся растение.

Обычно на формирование новой корневой системы у прикопанной части растения уходит около года, поэтому, выполняя процедуру в начале весны, в это же время следующего года можно будет отделить отводки от материнского куста.

Прикапывание зелёного побега

Хорошо подросшие зелёные побеги текущего года обычно прикапывают в июне или июле, точно так же выводя на поверхность почвы верхушку отводка с двумя или тремя листами. Процесс прикопки выполняется аналогично предыдущему, разве что слишком длинные побеги удобнее прикапывать «синусоидой», выводя на поверхность почвы не в одном, а в нескольких местах.

Все части, остающиеся в субстрате, крепят ко дну траншеи металлическими шпильками, не допуская их поднятия над поверхностью (изначально фиксацию побега выполняют рядом с вертикальной или наклонной опорой). В данном случае размножение винограда выполняется при достижении побегами длины не менее 2,5 м, а после прикапывания растения также выполняется его полив и фиксация к вертикальной надземной опоре.

При укрытии кустов на зиму побег подрезают таким образом, чтобы верхний глазок оказался расположенным на уровне почвы, а два нижних заняли свои места в лунке. Если весь летний период поддерживать оптимальную влажность почвы, то уже к следующей весне у вас будут все шансы получить даже не одно, а сразу несколько новых растений.

Выполнение «китайских» отводок

Китайский или горизонтальный метод размножения винограда путём прикопки побегов используется в тех случаях, когда добиться укоренения растения другими способами никак не получается. При правильном выполнении всех действий, за короткий промежуток времени удаётся получить около 10–20 саженцев для дальнейшей посадки на территории.

Для выполнения процедуры, ранней весной выбирают самый длинный побег, находящийся у основания куста, и укладывают на всю его длину в лунку, глубиной не больше 20 см. Как и в предыдущих случаях, фиксация растения ко дну выполняется с помощью металлических скоб. Основной отличительной особенностью такого метода является постепенное заполнение траншеи землёй: сначала отводку засыпают только на 5 см, а по мере появления из почек новых побегов почвенный слой увеличивают.

Для быстрого формирования новых побегов грунт в лунке должен всегда находиться во влажном состоянии, а чтобы новые побеги было проще отделять от донорского куста, на расположенной над поверхностью лозе удаляют все глазки и перетягивают её проволокой. Отделение и пересадку молодых растений выполняют преимущественно в осенний период.

Важно! Для снижения нагрузки на материнское растение, в летнее время на нём приходится удалять не только появляющиеся на прикопанной лозе глазки, но и все лишние грозди, а также пасынки, вместе с частью молодых побегов.

Как правильно прикопать лозу винограда для размножения

В целом, процедуру прикапывания лозы нельзя назвать слишком сложной задачей, но чтобы всё получилось как надо, важно помнить о некоторых несложных правилах подобного размножения винограда:

  1. При организации траншеи всегда отступайте от ствола куста минимум 20–30 см и делайте лунку не глубже 50 см.
  2. Постарайтесь сделать стенки траншеи идеально вертикальными, а дно выложить почвой под углом 35–45° по отношению к штамбу куста.
  3. В качестве удобрения в яму обязательно засыпают грунт, смешанный с перегноем или навозом, дополненными минеральными составами (например, суперфосфатным удобрением). На 1 кв. м. потребуется около 2-3 кг органики.
  4. С выбранного для размножения побега нужно обязательно удалять все листья и глазки, оставляя по 3-4 листа только на верхушке, выведенной наружу.
  5. После размещения побега в траншеи и его фиксации там, лунку сначала засыпают лишь наполовину, а остальную часть почвы досыпают уже после хорошего увлажнения предыдущего слоя, слегка утрамбовывая её поверхность.
  6. Почву вокруг куста с отводками обязательно нужно периодически увлажнять, но при этом не допуская переувлажнения грунта и застоя влаги.

Видео: Саженцы китайской отвойдкой

Полезные советы садоводов

В дополнение к приведённым правилам не лишним будет узнать ещё и о некоторых рекомендациях уже опытных виноградарей.

К примеру, в список важных нюансов размножения лозы способом прикапывания можно отнести следующее:

  1. При организации траншей их нужно рыть так, чтобы ранней весной или во время зимних оттепелей внутрь не попадала влага.
  2. При возможности лучше размещать лунку по направлению с востока на запад, что также касается случаев укрытия винограда на зиму.
  3. Для каждой отводки требуется своя траншея, вместе побеги не укладывают.
  4. Чтобы защитить отводки от грызунов, в холодное время года можно уложить поверх лунок ветви колючих растений, а оградить их от мороза поможет большой слой рыхлого грунта.
  5. Используемая для насыпи земля должна быть максимально вспушенной, без комков.

Знаете ли вы? Виноградный сок содержит в себе ацетальдегид — вещество, близкое по составу к формальдегиду, применяющемуся при бальзамировании. Кроме того, в нём присутствует и ацетон, используемый для снятия лака, но в сочетании с остальными химическими соединениями оба компонента не оказывают вредного влияния на человеческий организм.

В остальном, размножение винограда прикапыванием лозы не вызывает никаких трудностей, поэтому даже начинающие садоводы могут легко справиться с поставленной задачей, что делает метод очень востребованным для получения новых растений любого сорта.

Размножение винограда отводками – подробная инструкция с видео рекомендациями

Существует несколько способов размножения винограда. Все они хороши и эффективны, но самым популярным и простым считается размножение отводками. Особенно успешно это будет происходить в районах, которые не заражены филлоксерой. После укоренения молодых побегов в этот же или на следующий год уже можно получить урожай.

Преимущества размножения отводками

Этот способ применяется для ремонта старых кустов, получения саженцев и заполнения свободных мест. Такое размножение позволяет развить большой массивный куст с отводкой к стенам или другим построениям и создать самые необычные формы. Этот древний способ часто используют для создания декоративного вида большинства лиан, в том числе, девичьего винограда. Таким образом, можно расширить виноградник, при этом, не неся больших затрат.

Для этого используют молодые побеги со здорового материнского куста, который даёт хороший урожай.

Если на отводке появляются пасынки, их следует удалять по мере роста. К концу лета лоза винограда может вырасти до 3 м в высоту.

Как правильно прикапывать отводки

Рядом с маточным кустом необходимо вырыть длинную лунку глубиной около 50 см с вертикальными стенками. Вырытая канавка должна быть под наклоном 40 градусов к материнскому кусту.

На той части побега, который будет заглублён в почву, удаляют листочки и заслепляют глазки. Перед посадкой лозы в вырытую ямку необходимо внести смесь чернозёма с навозом. Затем всё это рекомендуется тщательно перекопать. После этого можно заглублять отводок под наклоном к материнскому кусту. Обязательно на поверхностной части побега должно быть как минимум 3 листочка с точкой роста.

Высаженную лозу, в том числе девичьего винограда, прикапывают верхним слоем почвы, хорошо уплотняют и поливают двумя вёдрами воды.

Как только вода впитается, ямку полностью засыпают. В зависимости от климатических условий производят регулярный полив.

Таким способом возможно вырастить единичные молодые кустики. Очень часто отводки используют для замены старого куста молодым.

Размножение зелеными отводками

Размножение зелёными отводками девичьего винограда осуществляется с помощью длинных плетей, которые содержат почки. Посадка осуществляется в ямку глубиной 5 см. По виду отводки девичьего винограда, высаженные в ямки, напоминают синусоиду. Ведь их углубление в почву производится именно таким образом: одна волна в земле, другая над землёй, и так повторяется несколько раз. Углублённую часть лозы необходимо пришпилить проволокой, или же простой шпилькой для волос. Затем побеги девичьего винограда нужно хорошо полить.

Размножение короткими отводками

Также размножение винограда, в том числе девичьего, производится помощью короткого отводка. Для этого нужно вырыть канавку такой же глубины. Затем хорошо её полить. Далее в неё опускают лозу так, чтобы над поверхностью почвы оставалось её часть длиною в 15 см. Отводок хорошо присыпают землёй и подставляют к нему опору, чтобы он не изменил своё положение.

Размножение воздушными отводками

Размножение винограда воздушными отводками также очень популярно. Это очень старый метод. Для этого на одревесневшем побеге стимулируют формирование корневой системы. Процесс осуществляется весной. С верхушки побега удаляют листья. Отступив от верхушечного края на 20 см, делают кольцевой надрез коры в полсантиметра.

Срезанную поверхность обматывают влажным мхом и по верху обворачивают чёрным полиэтиленом. На повреждённом месте в скором времени появятся молодые корешки. Ведь именно в этой части лозы скапливаются все необходимые вещества для образования корневой системы. С наступлением осени побеги с корешками срезают, и высаживаю в теплицу или горшки, помещают в прохладное место. На следующий год, весной, их высаживают в открытый грунт на постоянное место.

Размножение одревесневшими отводками

Помимо размножения зелёными отводками девичий виноград, а также любой другой сорт винограда можно размножить одревесневшими отводками. Лучше всего это делать весной или осенью.

Для этого нужно выбрать побег, который расположен ближе всех других ветвей к земле. Также отводок должен быть удачно расположен к тому месту, где будет сформирован новый куст. Затем нужно выкопать канавку глубиной в 50-60 см. После внесения удобрения – перегноя и чернозёма, можно углублять приготовленный отводок. Перед посадкой в почву на побеге нужно оставить 3-4 глазка, которые будут на поверхности. Остальные нужно заслепить.

Если размножение будет осуществляться в осенний период, то верхушку лозы необходимо присыпать горкой земли 20 см. Уже на первом году жизни у побега появятся первые плоды и вырастут несколько молодых ветвей. На следующий год можно формировать куст и при этом получить небольшой урожай.

С помощью отводок куст очень быстро разрастается за счёт двойного питания. Ведь он всё ещё привязан к материнскому кусту, но уже имеет свою корневую систему.

Через 3 года отводки смело можно отделять от главного кустарника.

Метод Катавиак

Очень распространённый способ размножения отводками – Катавиак.

Этот метод заключается в том, что отводка производится целым кустом. При этом материнский виноград удаляют.

Чаще всего такое размножение применяется для реконструкции или ремонта виноградника. Выкопанные кусты, которые росли без опоры, высаживают у стен, ограждений или арок. Особенно это необходимо для такого сорта, как девичьей виноград. Поскольку вьющаяся лиана не сможет восстановиться и полноценно расти без какой-либо опоры.

Китайский метод размножения отводками

Метод китайской горизонтальной отводы осуществляется весной. Для этого выбирают хорошо вызревший побег в нижней части куста и укладывают его в ямку глубиной 20 см. Перед этим на дно ямки вносят смесь перегноя с чернозёмом. Для закрепления лозу пришпиливают проволокой или шпилькой для волос, затем присыпают верхним слоем земли. На нижней части ветви, глазки, которые не прикрыты почвой, аккуратно срезают ножом.

Здесь нужен своевременный уход – с каждым появлением побегов и их ростом, канавку нужно присыпать землёй. Побеги и корешки будут успешно появляться и разрастаться на всех узлах отводка. Молодой виноград очень важно регулярно поливать и подкармливать минеральными удобрениями. Регулярность и обильность полива зависит от климатических условий и времени года. В летнее время растению требуется полив один раз в неделю до окончания сезона. Внесение удобрений осуществляется вместе с увлажнением. Трёхразовая подкормка за всё лето будет вполне достаточной для полноценного роста и развития молодого куста. С наступлением осени отводок следует выкопать и разделить на отдельные саженцы, которые потом высаживают в открытый грунт.

Пересадка и уход за молодыми кустами винограда, полученными из отводков

  1. Для пересадки молодых кустиков, полученных отводками, на постоянное место используют длинные и хорошо вызревшие побеги. Пересадку лучше всего осуществлять в деревянные ящики глубиной 50 см и шириной 20 см.
  2. В заполненный ящик плодородной почвой, высаживается приготовленная лоза. Все глазки, которые будут находиться в почве, заслепляются. На поверхности должно быть минимум 3 глазка. Постановка ящиков производится так, чтобы ветви материнского куста не создавали тень высаженным побегам.
  3. Верхние кончики отводков с глазками аккуратно загибают и привязывают к опоре. Отводок хорошо присыпают почвой. Вновь появившиеся молодые побеги также следует привязать к колу или любой другой опоре.
  4. Дальнейший уход за высаженными побегами заключается в регулярном поливе, рыхлении почвы, а также удалении сорняков. Поливать отводки рекомендуется не чаще, чем каждые 10 дней.
  5. В конце сезона у отводка будет мощная корневая система и несколько молодых побегов. Молодые кусты необходимо обильно полить перед высадкой на постоянное место. Отводки аккуратно отделяют от маточного кустарника, выкапывают вместе с ёмкостью, затем высаживают в открытый грунт. Эту процедуру рекомендуется делать в вечернее время.
  6. Ящик погружают в почву, верхний слой хорошо присыпают землёй. После этого можно вынимать боковые дощечки поочерёдно, заполняя пустоту землёй. В самом конце достают нижнюю часть конструкции, после чего виноград присыпают грунтом. Сразу после этого растение следует обильно полить, а ветви подвязать к опоре.
  7. Ту часть куста, на которой имеются листья, уменьшают на 30 процентов. На протяжении лета с периодичностью один раз в неделю, виноград обильно поливают двумя вёдрами воды. Выращивание лоз таким методом позволяет быстро получить новый куст с урожаем. Уже на следующий год после посадки виноград будет радовать вас вкусными ягодами и пышным видом.

Для получения детальной информации вы можете посмотреть обучающее видео «Размножение винограда отводками».

Размножение винограда отводками

Отводками называют укоренившиеся прикопанные стебли куста, которые осенью или весной следующего года отделяют от материнского растения и используют в качестве саженцев.

На прикопанных стеблях образуются придаточные корни. Связь с материнским кустом создает для отводка лучшие условия питания, корнеобразования и роста. Отводки дают более сильные саженцы, которые лучше укореняются, быстрее начинают плодоносить и сохраняют все признаки и свойства материнского растения. Для размножения отводками нужно отбирать здоровые, сильные и наиболее урожайные кусты.

Отводками целесообразно размножать трудно укореняемые сорта винограда.

Отводки можно получить, прикопав всю надземную часть куста или отдельные его рукава с побегами, или отдельные побеги (одревесневшие или зеленые).

В зависимости от способа укладки в почве и прикопки различают отводки горизонтальные, вертикальные, дуговидные, зеленые и катавлак (отводка кустом). Коротко рассмотрим эти способы.

Горизонтальные отводки

Если хотят получить от куста наибольшее количество саженцев, то все его лозы укладывают горизонтально в канавки, расположенные по радиусам от маточного куста. В этом случае весь куст используется в качестве материнского растения. Таким способом можно получить от одного куста до 50-60 саженцев и более. Такие отводки еще называют китайскими.

Если хотят получить от куста несколько саженцев, то укладывают горизонтально только одну лозу. Для этого весной в основании куста выбирают удобно расположенную сильную однолетнюю лозу, укладывают ее вдоль ряда кустов с лучшей освещенностью в канавку глубиной 15…20 см. На дно канавы насыпают перегной или торф, горсть суперфосфата и стакан золы, рыхлят и перемешивают с землей. После этого лозу укладывают в канавку, пришпиливают в двух-трех местах крючками, стараясь не засыпать почки землей. Когда из почек уложенной лозы вырастут побеги длиной 10…12 см, лозу и основания зеленых побегов частично засыпают влажной питательной почвой. По мере роста побегов канавку заполняют почвой, а в дальнейшем отводки окучивают. Все лето почву вокруг них поддерживают во влажном, рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Растущие побеги подвязывают к опорам. В середине августа верхушки побегов прищипывают, чтобы они лучше вызрели и подготовились к зиме. К осени на всех узлах уложенной в землю лозы и у основания растущих побегов образуются корни.

Осенью или следующей весной отводки разокучивают, секатором отделяют от куста, выкапывают и разрезают на части по числу хорошо укоренившихся побегов. Отводки, отделенные от материнского куста, считаются хорошими саженцами, когда у каждого будет два-три пучка развитых корней.

Дуговидные отводки

Если хотят получить от куста один-два саженца, то прибегают к дуговидной отводке, для которой используют как однолетние лозы, так и многолетние части куста, удобно расположенные для укладки в почву.

При дуговидной отводке пришпиливают к земле только изгиб лозы, на котором выщипывают все почки. Верхнюю часть лозы с почками выводят на поверхность и подвязывают к опоре. При дуговидной отводке получаются более сильные саженцы.

Если хотят получить очень сильный саженец и на кусте имеется лишний рукав, удобно расположенный для укладки в почву, то делают дуговидную отводку рукавом. Для этого рукав изгибают и укладывают дугу в канавку, пришпиливают и засыпают плодородной почвой, а плодовое звено рукава оставляют на поверхности и подвязывают к опоре.

К концу вегетационного периода плодовый побег дает обычный урожай, а часть рукава, находящаяся в земле, укореняется. Осенью или следующей весной дуговидную отводку отделяют от куста и выкапывают, отплодоносившую плодовую стрелку вырезают, а на сучке замещения формируют новое плодовое звено. Саженец получается очень сильный. Такие отводки еще называют отгибами.

Зеленые отводки

Для получения зеленых отводков заранее, весной, при обломке оставляют у основания куста 2-3 побега, удобно расположенных для укладки в землю. До цветения винограда, когда оставленные для укладки побеги увеличатся в длину примерно до метра и хорошо гнутся, их укладывают дугой в подготовленные влажные канавки глубиной 15…20 см и присыпают рыхлой, питательной и влажной почвой. Верхушку уложенного побега подвязывают к опоре. На дуге, т. е. на той части побега, которая укладывается в землю, удаляют листья, усики и пасынки. Через 4-5 дней после укладки отводки поливают. В течение лета почву вокруг них поливают, рыхлят, удаляют на ней сорняки. В середине августа верхушки отводков прищипывают для прекращения роста и лучшего вызревания. К осени у них отрастают хорошо разветвленные корни.

Осенью, в конце сентября — начале октября, отводки отделяют от куста, выкапывают и укладывают на хранение в подвал, погреб или другое помещение.

Если отводки осенью не отделяют от материнского куста, а оставляют в зиму на месте укоренения, то их укрывают более надежно, толстым слоем (25…30 см) органического материала, разложенного на большей площади, так как корневая система отводков расположена у поверхности земли. Весной отводки отделяют от куста, выкапывают и сажают на постоянное место.

Катавлак — отводка кустом

Катавлак применяют для перемещения куста:

  • на новое место;
  • для расширения междурядья;
  • при изреженности посадок;
  • на более освещенное место;
  • на сухой холм при подводе воды к его основанию и т. д.

Катавлак применяют редко из-за большой трудоемкости и сложности приема.

Около куста, предназначенного для перемещения, выкапывают канаву, один конец которой расположен около штамба куста, а другой — там, где должен находиться новый куст. Ширина канавы 50-60 см, глубина должна соответствовать посадке, принятой в данной местности. При рытье канавы весь подземный штамб маточного куста обнажают. Корни, расположенные на подземном штамбе, срезают, кроме пяточных корней. Пяточные корни будут питать куст и обеспечивать быстрое укоренение и развитие отводка.

На двухлетней древесине маточного куста оставляют хорошо развитые однолетние побеги. На той части побега, которая будет уложена в землю, вырезают (ослепляют) глазки. Перед укладкой дно канавы рыхлят и насыпают слой плодородной почвы. Куст с подготовленными побегами осторожно укладывают на дно канавы, а один из побегов изгибают петлей, делая так называемую завертку, проводят под кустом и выводят наружу на место маточного куста, другой выводят на место, где должен находиться новый куст. При укладке куста важно не поломать штамб, а побеги — при изгибе. Выведенные лозы обрезают гак, чтобы выше уровня почвы каждый побег имел 2-3 здоровые почки. От одного куста можно делать 2-3 отводки. Когда куст уложен, его засыпают рыхлой плодородной почвой верхнего горизонта, плотно приминают ее, поливают и насыпают небольшой холмик.

Вертикальные отводки

Для размножения винограда вертикальными отводками в качестве материнского растения используется куст целиком. Для этого куст сажают в посадочную яму так, чтобы его «голова» находилась ниже краев ямы на 20…30 см. В год посадки маточному кусту обеспечивают приживаемость и хороший рост побегов. Весной следующего года все побеги на кусте обрезают коротко, оставляя 1—2 глазка. Когда из почек разовьются побеги и достигнут длины 15…20 см, куст окучивают, закрывая влажной плодородной почвой основание побегов. В это время у наиболее сильных побегов прищипывают верхушки, чтобы временно приостановить их рост и усилить рост отставших в развитии побегов. Когда побеги подрастут еще примерно на такую же длину, их поливают и снова окучивают влажной плодородной почвой до высоты холмика 25…30 см. После повторного окучивания верхушки побегов прищипывают, оставляя выше холмика 4—5 листьев на каждом побеге для получения саженцев с разветвленными побегами. В середине августа верхушки побегов чеканят для лучшего их вызревания.

Уход за кустом заключается в своевременных поливах, подкормках, рыхлении и удалении сорняков. К концу вегетационного периода все побеги куста, как правило, укореняются.

Осенью куст разокучивают, укоренившиеся побеги отделяют от куста секатором и укладывают на зиму в подвал, погреб или другое хранилище. Неукоренившиеся побеги тоже отделяют от куста и используют как черенки, которые укореняются так же, как обычные черенки.

На кусте остаются только небольшие пеньки. Из них следующей весной образуются новые побеги. Эти побеги вновь окучивают, как было описано выше, и получают новые саженцы. Таким образом, от одного маточного куста в течение ряда лет можно ежегодно получать значительное количество вертикальных отводков.

У саженцев винограда, полученных таким способом, корневая система очень разветвленная. При посадке на постоянное место они хорошо укореняются.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

черенками, прикапыванием лозы и другими основными способами, советы для начинающих

Чтобы посадить виноград на участке, проще всего купить готовый саженец, их дефицита в наше время не наблюдается. Но откуда берутся саженцы на рынке, как их выращивают, из чего? Ведь имея минимальный опыт садоводства, весьма просто вырастить саженец винограда и самому, в домашних условиях.

Основные способы размножения винограда

Виноград, как и почти все кустарники, может размножаться как семенами, так и вегетативными способами. Семенное размножение в домашних условиях не применяют, поскольку оно гораздо труднее размножения черенками или отводками. Кроме того, заранее трудно предугадать, что за сорт вырастет из семян, поэтому семенное размножение используют в основном в селекционных работах.

В большинстве случаев виноградари-практики применяют выращивание саженцев винограда из черенков. Несколько реже выполняют размножение различного рода отводками, то есть прикапыванием лозы, и прививкой на уже посаженные взрослые кусты винограда другого, морозо- и болезнеустойчивого сорта. При вегетативном размножении новому растению передаются все свойства того куста, с которого были взяты черенок, длинный кусок лозы или даже единственная почка для прививки.

Размножение винограда черенками: способ, доступный новичку

Самым часто применяемым методом размножения винограда является заготовка одревесневших черенков и их укоренение. Оно настолько просто выполняется, что может быть рекомендовано начинающему виноградарю. Правда, просто — не значит «само», потрудиться надо, и немало. Надо для начала где-нибудь достать или купить черенки понравившегося сорта и начать этот интересный процесс.

Черенки заготавливают, как правило, во время осенней обрезки винограда или чуть раньше — когда листья уже перестали быть чисто зелёными, то есть вегетация близится к завершению, и побеги, насколько могли, созрели и одревеснели. Оставлять заготовку черенков на весну нельзя: неизвестно, что будет с погодой зимою, насколько успешно кусты переживут морозы.

При отправке на хранение черенки надо не забыть подписать

Самые качественные черенки получаются из средней части лозы: верхушка обычно не совсем вызревшая, а в нижней части мало крепких почек. Полностью вызревшая лоза при некотором сгибании трещит, но не ломается. Черенки режут «с запасом», то есть с 5–6 глазками, несмотря на то, что непосредственно для выращивания весной они потребуются вдвое меньшей длины. Лучше, если их диаметр не менее 5 мм, а побег, с которого их нарезают, вырос за лето хотя бы до полутораметровой длины.

В большинстве случаев черенки потребуются лишь в конце зимы, и до того времени их надо правильно сохранить. Можно держать их в холодильнике, если есть место, но удобнее в погребе. Самая лучшая температура — около +1 оС. Перед отправкой в погреб черенки замачивают 1–2 часа в 1%-м растворе железного купороса и сутки в чистой воде. Хранят в полиэтиленовых пакетах, оставив снаружи лишь верхушку. Зимой проверяют целостность и при необходимости промывают или лишь протирают от обнаруженной плесени. В случае подсыхания — отмачивают.

Посадка черенков сразу в открытый грунт

В наиболее тёплых регионах можно сажать одревесневшие черенки непосредственно в грядку. Иногда их сажают даже сразу после осенней заготовки, лишь слегка утеплив сухими листьями или еловым лапником. Если посадить черенки в хорошую почву, они легко укореняются и с наступлением весеннего тепла начинают расти. Для этого черенки с 3–4 почками осенью зарывают в землю почти полностью, оставляя над землёй лишь одну почку. Но до весны и эту почку засыпают землёй. Часто для сохранения тепла и влаги получившийся холмик накрывают полиэтиленовой плёнкой, а весной в ней делают отверстие для роста молодого побега. Когда станет тепло и черенок станет выбрасывать листья и начнёт расти, плёнку снимают, а холмик разгребают.

Чаще посадку черенков в грядку осуществляют весной. В центральных районах вероятность успеха такого размножения мала, а на юге в марте, когда земля прогреется до 10–12 оС, сажают черенки так же, как и осенью, правда, после серьёзной подготовки. Сначала вынутые из погреба черенки обеззараживают, затем обрезают оба конца и вымачивают несколько дней в чистой воде.

Затем в нижней части делают косой срез чуть ниже почки, а верхушку обрезают прямо, в 2–3 см над верхней почкой. Ставят их в банку, наливают воду высотой 4–5 см и держат в тёплом месте до проклёвывания корешков. Воду периодически меняют и подливают, чтобы уровень оставался постоянным. Если температура воды в банке от 25 до 30 оС, а в зоне верхушек черенков ниже на 5–7 градусов, недели через три на черенках появятся белые бугорки у поверхности воды.

Отрастать корешкам не дают, и если погода позволяет, черенки с зачатками корней глубоко сажают в грядку. В таком варианте нет смысла делать черенки короткими: можно и с 6 почками сажать, сильнее будут корни. При наклонной посадке весной над землёй оставляют две почки. Хорошо поливают и поддерживают почву во влажном состоянии. Если ещё возможны заморозки, накрывают неткаными материалами.

В грядку лучше сажать черенки уже с небольшими корешками

Сначала черенки будут наращивать корни, но и листья распустятся почти сразу. А к наступлению совсем тёплой погоды побеги (один или два, больше оставлять не надо, даже если появятся), быстро пойдут в рост. К осени из черенка вырастет хороший саженец. Если черенок был посажен сразу на место, в хорошо удобренную почву и предварительно вырытую посадочную яму, можно оставлять растение здесь же. Но обычно его пересаживают на постоянное место, подготовив заранее яму по всем правилам.

Выращивание саженца из черенка в домашних условиях

Как правило, особенно в климатических условиях средней полосы, виноград из черенков начинают выращивать дома. Делают это в разных субстратах, и очень часто вместо огородной почвы используют влажные опилки. Вообще говоря, вариантов выращивания саженцев из черенков очень много, каждый выбирает для себя самый, по его мнению, простой. Работы начинаются в феврале. Черенки распаковывают, обеззараживают, промывают и проверяют, хорошо ли они перезимовали.

На черенке слегка соскабливают кору. Если он жив и сможет дать жизнь новому растению, под корой будет ткань зелёного цвета. Другая окраска не гарантирует успеха: черенок не перезимовал.

Из хороших черенков нарезают чубуки: так традиционно называют черенки с тремя почками. Не будем вводить лишние термины, пусть они у нас останутся черенками, тем более что в случае хороших почек для размножения хватит и двух. Если оставить почек больше трёх, в домашних условиях придётся ставить целые вёдра, в этом нет необходимости.

Делают верхний и нижний срезы, как уже говорилось: нижний косым, верхний прямым и кладут черенки на 2–3 суток в ванну с водой (лучше — снеговой). Хорошо пропитавшиеся водой черенки, в принципе, можно сразу сажать в подготовленные ёмкости с субстратом. Вероятно, они там прорастут. Но для подстраховки чаще поступают по-другому:

  1. Вокруг нижней почки наносят несколько неглубоких продольных царапин «для затравки».

    Нанести царапины можно любым острым инструментом

  2. Верхушку черенка замазывают садовым варом или пластилином.
  3. Ставят черенки в литровую банку, куда слоем около 5 см налита кипячёная вода и положены две таблетки активированного угля.
  4. Ставят банку у батареи отопления, чтобы вода была тёплой (не выше 30 оС), а верхушки черенков — в более прохладной зоне.
  5. Поддерживают уровень воды, иногда её полностью меняют.

    Корешки появятся на границе вода/ воздух

  6. Если всё пошло как надо, примерно через месяц сажают черенки с образовавшимися корешками (длиной до 3 см) в горшки.

Наиболее удобны в качестве горшков пластмассовые полуторалитровые бутылки со срезанной зауженной верхушкой. Только в дне надо сделать несколько отверстий для удаления лишней воды и поместить дренаж из мелких камушков или крупного песка. Лучшим грунтом считается смесь из речного песка и хорошей огородной земли (1: 1), но некоторые любители обходятся древесными опилками, только их предварительно надо облить кипятком. Продолжение работы выглядит так:

  1. Насыпают субстрат в бутылки так, чтобы черенок, поставленный на него корешками, возвышался над ёмкостью одной почкой.
  2. Осторожно досыпают субстрат, не сломав пока ещё очень нежные корешки. Если почек три, среднюю оставляют у поверхности раздела грунт/ воздух. Если две, верхняя должна быть над поверхностью примерно в 1 см.
  3. Если ещё не распустились листочки, накрывают посадки полиэтиленовыми мешочками.
  4. Ставят ёмкости на освещённый подоконник при комнатной температуре.
  5. Периодически поливают, но умеренно: больше вреда наносит заболачивание, чем временное пересушивание грунта.
  6. Через несколько дней, когда листочки явно пойдут в рост, ставят банку с водой на их уровне и постепенно приучают черенки находиться без пакета.
  7. Если окно северное, после разворачивания листочков добавляют освещение: устраивают над виноградом люминесцентную или фитолампу.
  8. Через месяц подкармливают черенки Новофертом или азофоской по инструкции.
  9. Ближе к лету проводят закаливание, вынося будущие саженцы на балкон. С середины мая их уже можно совсем поселить на балконе.

    Не надо бояться, если побеги не вырастают длинными: главное — мощные корни

Стоит сказать, что первая часть описанных работ (проращивание в воде до образования черенков) не является обязательной, многие любители сажают черенки в ёмкость субстратом и без корней, отращивая их уже там. Этот вариант, с одной стороны, проще, с другой сложнее: надо более строго отслеживать влажностный, световой и температурный режим. Кроме того, есть сорта винограда, плохо дающие корни, и для них такой номер не пройдёт.

Видео: проращивание черенков в опилках

Размножение винограда зелёными черенками

Выращивание саженцев из зелёных черенков возможно для большинства кустарниковых растений, применяется оно и для винограда. С одной стороны, это более простая процедура: она выполняется летом, и заводиться дома с банками нет необходимости, да и хранить черенки в погребе зимой тоже не требуется. С другой — вырастить саженец из зелёного черенка можно только при наличии хорошего парника, в котором длительное время придётся поддерживать высокую и постоянную влажность воздуха. Поэтому такое размножение больше подходит для промышленных питомниководческих хозяйств, где есть специальное оборудование для создания в замкнутом пространстве искусственного тумана. Алгоритм действий следующий:

  1. Готовят грядку в парнике. Сверху хорошо удобренной почвы насыпают слой чистого песка толщиной 4–6 см.
  2. Над грядкой помещают туманообразующую установку с распылителем для прерывистой подачи мелкораспыленной воды.
  3. Ранним летом, во время цветения, нарезают в утренние часы черенки из молодых зелёных побегов. Лучшие черенки — с двумя узлами (их ещё трудно назвать почками), из центральной части побега.
  4. Черенки помещают в ёмкости с водой. Если нет возможности высаживать сразу, держат в прохладном месте.
  5. Делают прямые срезы острой бритвой соответственно над и под узлами.
  6. Нижний лист срезают полностью, верхний — наполовину. Снова вымачивают некоторое время черенки в воде.

    Черенок должен быть с двумя междоузлиями, но только одним листком

  7. Сажают черенки в парник по схеме 10 х 10 см неглубоко: максимальное погружение в песок — 3 см.
  8. С помощью установки проводят постоянные кратковременные пускания тумана, останавливая процесс только на ночь.
  9. Регулярно рыхлят почву.
  10. По мере укоренения частоту туманообразования постепенно снижают.

Таким образом, суть такого приёма состоит в том, чтобы посаженные черенки постоянно находились в условиях высокой влажности (около 80%, а в жару — и до 100%) и температуре воздуха от 20 до 30 оС. Тогда через месяц-полтора у них отрастают хорошие корешки и побеги длиной до 30 см, после чего черенки закаляют, а затем пересаживают в школку. Очевидно, на обычных дачных участках размножение винограда зелёными черенками крайне затруднено, но энтузиасты пытаются, и у некоторых получается.

Видео: проращивание зелёных черенков в домашних условиях

Размножение винограда прикапыванием лозы

Многие кустарники размножают отводками, то есть прикапыванием тем или иным образом веток (побегов). Такой вариант возможен и в случае винограда, и при удачном исходе за одно лето так можно получить несколько новых виноградных растений. Таким способом обычно пытаются размножать трудно укореняющиеся сорта. Поскольку будущие саженцы, по сути, питаются от корней материнского куста, они хорошо развиваются и образуют мощную собственную корневую систему.

Прикапывание одревесневшего побега

Обычно это делают ранней весной, до начала вегетации. Выбирают удобно расположенные мощные прошлогодние побеги. В нужном месте роют довольно глубокую, до полуметра, канаву, простирающуюся от куста до того места, где собираются прикопать лозу. Естественно, непосредственно у куста она не должна быть глубокой, чтобы не повредить корни. В канаву, на самое дно, насыпают хорошо удобренную перегноем и суперфосфатом почву и укладывают побег. Сгибать его надо аккуратно, чтобы не поломать, а к дну канавы можно прикрепить его куском согнутой толстой проволоки или просто придавить тяжёлым камнем.

Разложить лозу нетрудно, но надо делать это аккуратно, чтобы не переломить

Там, где будут новый куст, лозу осторожно сгибают, выводят наружу и подвязывают к колу. Удаляют все глазки, расположенные от материнского куста вплоть до места этого загиба. Многие специалисты в самом начале побега, около материнского куста, перетягивают его туго проволокой, чтобы в дальнейшем год проще было отделить новое растение. Канаву постепенно засыпают почвой и хорошо поливают. Как правило, за год в прикопанном месте вырастают хорошие корни, и следующей весной новое растение отделяют от материнского.

Прикапывание зелёного побега

Летом, в июне или июле, можно прикопать мощно выросшие зелёные побеги нынешнего года. Делают это аналогично, выводя на поверхность верхушку побега с двумя или тремя листьями. Если побег очень длинный, его можно прикопать «синусоидой», выводя на поверхность несколько раз. Все части, оставшиеся под землёй, надо прикрепить к дну канавы шпильками.

Если летом не допускать пересыхания почвы, для хорошо укореняемых сортов к следующей весне можно получить таким путём даже несколько новых кустов.

Выполнение «китайских» отводок

Китайскими называют отводки, выполняемые полным укладыванием одревесневшего побега в землю. Так поступают в случае самых плохо укореняемых сортов. Для укладки ранней весной выбирают длинный побег, расположенный у самого основания куста. Прикапывают его на всё длину в канаву глубиной не более 20 см. Тоже в удобренную почву, тоже пришпиливая к дну канавы. Но канаву засыпают не полностью: слой почвы над лозой сначала делают не более 5 см. И только по мере появления из почек новых побегов и их роста постепенно добавляют в канаву почву. Всё время держат прикоп во влажном состоянии.

Обычно новые побеги растут из каждой прикопанной почки; осенью аккуратно выкапывают лозу и разрезают её на несколько новых растений. Однако чтобы так получилось, приходится жертвовать частью урожая, снижать нагрузку на материнский куст. Выламывать летом надо не только лишние грозди, но и все пасынки и часть молодых побегов.

Видео: укладывание зелёной лозы в грунт

Размножение винограда прививкой

Как и большинство фруктовых деревьев, виноград можно прививать. Выполнение прививок ничуть не сложнее, чем, например, в случае яблони, но не все сорта совместимы, и успех в каждом конкретном случае не гарантирован. Поэтому желательно перед операцией проштудировать литературу, поискать, на какие взрослые кусты можно привить тот или иной сорт. Если не нашли такие сведения, остаётся только экспериментировать.

Прививка винограда — столь же обычное дело, как и прививка фруктовых деревьев

В случае винограда используются все известные способы прививки (в расщеп, копулировка, окулировка и т. д.), но число вариантов даже больше. Прививают как прошлогодними черенками, так и нарезанными из побегов текущего года. Как в штамб или прошлогодний побег, так и в побег текущего года. Поэтому и терминология применяется соответствующая: «чёрным в чёрное», «чёрным в зелёное» и т. д. Существует даже настольная, зимняя прививка.

Так, например, прививка «чёрным в чёрное» выполняется весной, когда и ещё не началась активная вегетация. Привоем служат черенки, нарезанные осенью и хранившиеся в холоде. Для такой прививки почки на черенках должны быть слегка набухшими. Её выполняют способами копулировки. Подбирают черенки, подходящие по толщине к побегу подвоя, вымачивают, выполняют косые срезы на черенке и подвое, соединяют и прочно обвязывают место прививки. Когда новые побеги на черенки вырастут до 25–30 см, их прищипывают.

В случае прививки «чёрным в зелёное» прошлогодние черенки с просыпающимися почками прививают на молодые мощные зелёные побеги текущего года. Такую прививку обычно выполняют способом «в расщеп». Она возможна в течение всего периода вегетации, пока удаётся сохранить в погребе одревесневшие черенки, заготовленные осенью.

Возможна и прививка в штамб старого куста, когда ранней весной раскапывают верхний слой почвы; прививают черенки под землёй, обычно приёмом «в расщеп». Делают её на глубине около 15 см. Черенок полностью закапывают землей.

Видео: прививка винограда в штамб

Окулировку, то есть прививку почкой, проводят на зелёную лозу в июне или июле. Как и на фруктовых деревьях, возможно вживление почки в побег за кору выполнением различных надрезов: Т-образного, продольного, в щель и т. д. Место прививки очень хорошо обматывают плёнкой, и через месяц почка хорошо приживается.

Подробное описание способов прививки винограда выходит за рамки этой статьи, но оно вполне доступно. Прочитав и немного потренировавшись, прививать виноград сможет любой садовод, имеющий минимальные навыки ухода за деревьями и кустарниками.

Виноград — это лиана, но, по сути дела, он очень похож на многие плодовые кустарники, и приёмы размножения у него в целом те же, как, например, у смородины. Цель — получение нового саженца — может быть достигнута известными способами: проращиванием черенков, отводками, прививкой. Выполнение всех этих операций в той или иной мере доступно даже новичку, а если поначалу страшно, надо только попробовать.

Окончил химфак МГУ в 1981 г. Кандидат химических наук, доцент. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Размножение винограда отводками

  Размножение винограда отводками является одним из самых древних, но сравнительно простых методов размножения винограда. Отводками можно быстро создать куст вместо погибшего, омолодить старый куст винограда. Существуют различные способы размножения винограда отводками (вызревшим побегом, зеленым побегом, катавлака, китайским, окучиванием головки куста и воздушным отводком).

 

Размножения отводка вызревшим побегом.

  Применяется на плодоносящих корнесобственных и привитых виноградниках. Используется главным образом для замещения недостающих кустов. Если у вас имеется один куст сорта, который вам очень нравится, и вы хотите иметь рядом с ним еще несколько кустов, не обязательно приобретать саженцы этого сорта. Достаточно к концу года на голове куста или у основания рукавов воспитать одну или несколько сильных лоз (по числу создаваемых новых кустов) и уложить отводки от маточного куста к тем местам, где должны быть новые кусты. Причем для получения сильных лоз необходимо за год до укладки отводки уменьшить нагрузку на куст, а побеги, предназначенные для отводки, не подвергать чеканке. При отсутствии побега требуемой длины отводку можно укладывать вместе с рукавом, если он обладает достаточной гибкостью.
  Отводки можно укладывать осенью, начиная сразу же после сбора урожая, если лоза хорошо вызрела; зимою, если нет сильных морозов, и весною до набухания почек. Для отводки выкапывают канаву, начиная от материнского куста и до места будущего куста. Отводки можно укладывать как вдоль ряда, так и в другой ряд (через междурядье). Канаву копают шириной около 40—50 см и такой же глубины. Возле куста глубина может быть около 20—25 см с постепенным заглублением к месту будущего куста. На дно канавы насыпают ведро перегноя или хорошо перепревшего компоста, смешанного с 200 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия, а затем перекапывают ее наглубину 20—25 см (штык лопаты). Внесение органоминерального удобрения с последующей перекопкой обеспечивает более мощное развитие корневой системы на отводке, а следовательно, и высокий урожай будущих кустов.Для отводки выбирается самая сильная и хорошо вызревшая лоза, которая должна быть примерно в 1,5 раза длиннее расстояния между материнским и будущим кустами. Укладку лозы необходимо производить осторожно, чтобы избежать поломок на крутых сгибах. Вначале лоза осторожно сгибается у основания и укладывается на дно канавки. Для надежности ее можно прикрепить ко дну канавы проволочной шпилькой, затем она протягивается по дну канавки до места будущего куста, где делается второй изгиб вертикально вверх, в результате чего конец лозы выводится на поверхность и подвязывается к установленному рядом колышку. При укладке лозы в канаву следует удалить все глазки на отводке до вертикального изгиба. Тогда корневая система в оставшихся узлах развивается более сильно. Выведенный в зоне не укрывного виноградарства на поверхность почвы конец отводки подрезают на 3—4 глазка, из которых развивается 3—4 побега плодоношения.
  В следующем году из этих побегов ускоренно создается соответствующая форма куста. В зоне укрывного виноградарства верхний глазок должен быть на уровне почвы. При этом два верхних глазка не надо засыпать землей, вокруг них лучше сделать лунку для свободного развития зеленых побегов. В том месте, где отводка недалеко от маточного куста уходит в землю, можно сделать с помощью нетолстой мягкой проволоки перетяжку коры. Для этого концы проволоки закручивают пассатижами до начала вдавливания ее в ткани коры. В дальнейшем, по мере утолщения отводки, проволока будет врезаться в кору, еще сильнее передавливать сосуды, по которым пластические вещества (углеводы), вырабатываемые в листьях, передвигаются в многолетние части куста и в корневую систему. Скапливание пластических веществ в самой отводке приводит к интенсивному образованию и разрастанию на ней корней. После укладки лозы канаву до половины засыпают землей, которую уплотняют ногами и обильно поливают. После впитывания воды канаву засыпают землей полностью. Плотное облегание уложенной лозы влажной землей способствует лучшему образованию корней. На тяжелых почвах для лучшего их прогревания и доступа кислорода к уложенной отводке канава засыпается только наполовину или две трети глубины. В дальнейшем такие полузакрытые канавы засыпаются землей полностью. Для более быстрого прогревания почвы в канаве и, следовательно, лучшего корнеобразования отводки канаву можно накрыть сверху прямоугольным куском светопроницаемой синтетической пленки, присыпав ее края землей.
  Однако при наступлении высоких летних температур пленку необходимо убрать, произвести обильный полив и замульчировать канаву органикой (перегноем, компостом или травой).Отведенная от куста лоза остается связанной с ним в течение одного-двух лет. Развитие нового куста в первый год идет в основном за счет питательных веществ материнского куста, а на второй — уже и за счет своей развившейся корневой системы. К концу второго года отводку отделяют от материнского куста. При необходимости от материнского куста без особого для него вреда можно уложить не один, а несколько отводков. Если у основания куста не развились побеги или отводку необходимо отвести подальше от материнского куста, то можно использовать один из многолетних рукавов с расположенной на верхнем конце его плодовой лозой. При этом рукав можно прикопать, расположить на поверхности почвы, уложив в землю только однолетнюю лозу, или подвязать к проволоке шпалеры, а плодовую лозу направить вниз и сделать отводку.

Отводка зеленым побегом.

  Для такой отводки при первой обломке на голове куста оставляют один-два наиболее сильных порослевых побега. Можно оставить такое же количество побегов на сучке восстановления. Сначала их подвязывают к опоре в вертикальном или слегка наклонном положении. Для обеспечения сильного роста этих побегов на них регулярно обламывают пасынки. К концу июня или в первой половине июля, когда эти побеги достигнут длины 2—2,5 м, приступают к укладке отводков. Перед укладкой зеленых побегов на них обрывают все листья, за исключением верхних, которые будут выведены на поверхность в том месте, где должен быть новый куст. Канава роется на такую глубину и ширину, как и при укладке отводок, вызревшими лозами. Дно канавки также нужно тщательно взрыхлить, предварительно внеся туда ведро перегноя, смешанное с 200 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия. После засыпки уложенного побега наполовину глубины канавки землей ее следует полить водой (10— 20 литров).
 Затем канавка полностью заполняется землей, а выведенный на поверхность конец лозы привязывается к колышку. Для того чтобы вызвать образование пасынков, побег чеканят с оставлением трех-четырех листьев. Выросшие пасынки в дальнейшем используют для ускоренного формирования куста. Преимущество отводок зелеными побегами заключается в том, что они укореняются на год раньше по сравнению с отводками, вызревшими побегами (лозами).
  При укладке отводок в зоне укрывного виноградарства выведенная на поверхность лоза подрезается с таким расчетом, чтобы верхний глазок находился на уровне почвы, а два других — в лунке ниже нее. В таком случае основания трех развивающихся побегов будут находиться ниже поверхности почвы и сформированные из них рукава можно будет легко приложить к земле и укрыть на зиму землей.

Отводка кустом (катавлак).

  При этом способе отводки в почву закапывается весь материнский куст, от которого делают одновременно от одного до четырех отводков. Применяется на корнесобственных виноградниках. С помощью этой отводки при погружении надземной части куста в землю можно обеспечить омоложение всего куста, изменить формировку, заместить отсутствующие кусты, изменить расстояние между рядами и кустами. При отводке кустом новые растения развиваются более мощно и в первый же год дают высокие урожаи, так как на поверхность выводятся однолетние лозы, расположенные на двулетней древесине. При отводке кустом также достигается возобновление плантажа, и новыми кустами используется как корневая система материнского растения, так и корневая система, развившаяся на отводках. Отводку кустом некоторые виноградари применяют на тех сортах, которые долго не вступают в плодоношение или впервые годы дают низкие урожаи (Тайфи розовый, Нимранг, Ризамат, Памяти Негруля и др.).
  Для того чтобы при отводке кустом иметь побеги требуемой длины, за год до укладки отводки можно произвести укороченную обрезку и уменьшить нагрузку куста глазками. Чем меньше на кусте будет оставлено зимующих глазков, тем более сильные разовьются из них побеги.Перед укладкой отводки на материнском кусте оставляют сильные побеги в количестве, соответствующем числу погибших кустов которые вы хотите иметь, но не более четырех. Все остальные побеги и рукава полностью удаляют. Куст откапывают на 15—20 см ниже места отхождения пяточных корней. От ямы копают канавки до мест отсутствующих кустов глубиной около 50 см. На материнском кусте все корни, развившиеся выше пяточных, удаляют. После раскопки куста на дно ямы, вокруг него и в канавки вносят перегной, смешанный с суперфосфатом (около 200 г) и сернокислым калием(около 50 г). Затем яму и канавки перекапывают на штык лопаты. Штамб куста осторожно пригибают ко дну ямы и пришпиливают, а оставленные лозы укладывают на дно соответствующих канавок. Концы лоз выводят в места, где должны находиться новые кусты, и обрезают над поверхностью почвы, оставляя на каждом 2—3 здоровых глазка для образования новых кустов.
  В зоне укрывного виноградарства срез делают на уровне поверхности почвы. После укладки всех отводков канавки и яму засыпают землей. В местах, где выведены концы лоз, устанавливают колышки и подвязывают к ним верхушки отводков. Если почва сравнительно сухая, то после того, как яма канавки засыпана наполовину, необходимо почву тщательно уплотнить ногами и произвести полив. После впитывания воды в почву яму и канавки засыпают полностью. Отводку кустом можно применять как осенью, до наступления морозов, так и весной, до распускания глазков. Если куст укладывают осенью, то концы побегов с оставленными глазками укрывают на зиму холмиком земли высотой 30—35 см, а весной разокучивают.

 Китайский (горизонтальный) отводок.

  Используется для ускоренного получения саженцев трудно укореняемых сортов винограда. При китайской отводке от каждого куста можно получить до 10—20 саженцев. Отводку лучше производить ранней весной, до начала набухания почек. Для этого отбирают длинные, хорошо вызревшие побеги, расположенные на голове куста или на сучках восстановления, то есть ближе к поверхности почвы. От куста вдоль ряда выкапывают канавку глубиной 20—25 см, длина которой должна быть равна длине лозы. На дно канавки вносят ведро перегноя, смешанного с суперфосфатом и сернокислым калием. На взрыхленное и удобренное дно канавки укладывают лозу, пришпиливая в 2—3 местах проволочными шпильками, и укрывают рыхлой влажной землей слоем 3—5 см. По мере развития побегов из глазков почву досыпают. На открытом месте лозы острым ножом срезают все глазки. В этом же месте делают перетяжку лозы тонкой, но прочной проволокой. По мере утолщения отводки проволока будет врезаться в ткани коры, передавливая сосуды, по которым вырабатываемые листьями отводки питательные вещества поступают в многолетние части куста. Оставление питательных веществ в отводке стимулирует на ней рост побегов, а также образование и рост корней Для обеспечения более мощного развития корневой системы на каждом узле побега отводку около трех-четырех раз за сезон поливают и подкармливают,совмещая подкормки с поливами. В середине — конце августа зеленые побеги на отводках чеканят (удаляют верхушки), что стимулирует их вызревание. Осенью отводки выкапывают и разрезают на отдельные саженцы. Хорошо развитые саженцы используют для посадки на постоянное место, а слабые — для доращивания в школке. От одного куста нежелательно укладывать больше двух отводков, так как они ослабляют куст. Для предотвращения истощения кустов уменьшают нагрузку побегами и урожаем, вносят удобрения.

Отводки окучиванием головки куста.

  При этом способе все лозы обрезаются очень коротко — на 1 — 2 глазка. Подходит для кустов с низкими компактными формировками.Этот метод подходит в том случае, если от маточного растения требуются получить только посадочный материал.
  Например в питомнике или при предстоящей раскорчѐвке. Техника проста — все лозы обрезаются до 1 — 2 глазков. Как только весной побеги отрастут на 20 — 25 см., их окучивают слоем рыхлой почвы. Основная трудность при этом методе — поддерживать это рукотворное сооружение постоянно во влажном состоянии. Несмотря на то, что основной куст имеет корневую систему, отводки образуют корни только в сырой почве. Осенью куст разокучивают, и срезают отводки как можно ниже к почве. Такая процедура очень сильно истощает материнский куст.

Отводок воздушный.

  Делают если рядом с материнским кустом по каким-то причинам есть свободное пространство и его нужно занять. До нужного места протягивается или однолетняя лоза, или рукав. Можно выбранную ветку уложить на землю, или привязать к проволоке шпалеры. Своих корней у воздушных отводков, как правило нет. Иногда, если часть побега соприкасается с землѐй, возможно самоукоренение.

 

разведение летом, весной, осенью, как размножить разными способами (зелеными, воздушными отводками и т.д.).

Желание увеличить площадь виноградников рано или поздно возникает у многих садоводов, решивших заняться возделыванием винограда на своих участках. Существует несколько способов размножения культуры. Их основная цель заключается в увеличении количества кустов для расширения виноградников на продажу или для личного пользования. Размножение также выполняет функцию подстраховки или замены старых ослабленных кустов новыми.

Что такое отводка винограда?

Одним из наиболее распространенных и простых способов, известных с древних времен, является размножение отводками. Метод отлично зарекомендовал себя при разведении сложноукореняемых сортов винограда. Хорошие показатели приживаемости способ показывает на участках, не подверженных заболеваниям корневой системы.

Отводки представляют собой укоренившиеся прикопанные стебли, отделенные от маточных кустов и применяющиеся в качестве саженцев для последующего размножения. Прямая связь с родительским растением обеспечивает идеальные условия для питания, развития и образования корешков у молодых стеблей.

На них образуется большое количество придаточных корней, что способствует быстрой приживаемости культуры. Получают их, выкапывая наземную часть виноградников или побеги.

Способы отводки винограда

Классификация зависит от способов прикопки и методов посадки отводков. Прежде чем приступить к процедуре, ознакомьтесь с их основными видами, и выберите наиболее подходящий вам.

Подземный способ (зеленые отводки)

Главным достоинством данного метода является высокая приживаемость и укореняемость лозы. Прежде всего, необходимо выбрать сильный куст, обладающий высокой урожайностью.

Располагаться он должен в просторном месте или недалеко от кустов замещения.

Готовиться к размножению начинают еще весной во время обрезки. При этом у основания куста сохраняют пару молодых побегов, которые будут укладывать в грунт.

Следует выбрать здоровые пасынки, расположенные как можно ближе к земле.

Следующий этап проводят летом, когда гибкие побеги достигли двухметровой длины. Вокруг куста выкапывают дугообразные траншеи, глубиной и шириной около 50 см с отвесными стенками и дном, наклоненным к штамбу родительского куста под углом в 35 — 45 градусов.  На дно канавки укладывают до 10 кг органических удобрений, перемешивая их с землей. Затем их поливают.

Далее в траншеи аккуратно укладывают побеги — дуги, у которых заранее удаляют листву, пасынки и усики.

После этого ямки наполовину засыпают грунтом и утрамбовывают. После чего их поливают 2 ведрами воды и, после полного впитывания влаги, засыпают полностью землей. Верхушку помещенного в землю побега выводят на поверхность и подвязывают к опоре. Следует сохранить у верхушки около 4 листков и расположить их таким образом, чтобы точка роста осталась выше уровня земли.

Спустя 4 дня засыпанные землей дуги поливают. Процедуру увлажнения грунта периодически повторяют на протяжении всего лета, совмещая ее с рыхлением и удалением сорняков. В августе верхушки отводков обламывают для прекращения роста наземной части растения, перенаправляя питательные вещества на развитие придаточной корневой системы.

Важно! В случае сохранения отводков на зиму, их необходимо хорошо укрыть. Территорию вокруг кустов надежно покрывают 30-тисантиметровым слоем укрывного материала. Для этого подойдет агроволокно, плотная ткань, деревянные щиты, земля или опавшая листва.

В конце сентября или начале октября отводки выкапывают и отделяют от материнского куста. После этого их помещают на хранение в подвал или другое техническое помещение. Весной саженцы готовят к посадке в открытый грунт на их новое постоянное место. Однако процедуру отделения отводков от родительского куста можно проводить не только осенью, но и весной перед непосредственной посадкой.

Многолетние отводки

В качестве материала для укоренения применяется многолетний рукав с молодыми лозами. При этом около куста выкапывают канавку, глубиной около 50 см, куда помещают органические удобрения, смешанные с почвой.

Для одного саженца достаточно углубить один побег, а над поверхностью земли оставить верхушку с несколькими глазками. Чтобы получить несколько саженцев, все лозы обрезают на 3 — 4 глазка и укладывают в траншею, прижимая в нескольких местах проволокой. По мере отрастания лозы канавку засыпают землей постепенно и периодически поливают. Осенью новые рукава отделяют от материнского куста и пересаживают.

Окучивание головки куста (весенний способ)

Данный метод подходит для получения посадочного материала и для кустов с компактной формовкой. Однако образование отводков происходит за счет сильного истощения материнского куста.

Важно! Корневая система у отводков способна образовываться только во влажной среде. Поэтому необходимо постоянно поддерживать окученный куст в определенном влажностном режиме.

Ранней весной, когда побеги достигают 25 см в длину, их обрезают на 1 — 2 глазка. После этого куст окучивается влажной рыхлой почвой. Осенью холмик раскапывают и отделяют побеги со сформировавшейся корневой системой, как можно ближе к земле.

Короткий способ

Методика отлично подходит для размножения винограда с короткими побегами. Проводят процедуру летом, а к осени уже наслаждаются урожаем спелых ягод.

Перед тем как приступить к процедуре, выкопайте рядом с кустом неглубокую пятисантиметровую ямку и хорошо полейте. Аккуратно опустите в нее часть побега так, чтобы над поверхностью грунта осталась верхушка, высотой около 15 см. Засыпьте ямку грунтом и утрамбуйте. Около верхушки установите опору для подвязки виноградной лозы.

Воздушный способ (воздушные отводки)

Старый надежный метод размножения воздушными отводками не теряет своей популярности и сегодня. Его основная задача заключается в образовании новой корневой системы на одревесневшем побеге.

Для этого весной выбирают крепкий побег и удаляют с него всю листву. На расстоянии около 20 см от верхушки стебля делают кольцевой надрез коры, шириной до 5 мм. Место надреза обворачивают мокрым мхом и перевязывают черной полиэтиленовой пленкой. Спустя некоторое время в данном месте появятся корешки.

Осенью побеги с новообразовавшейся корневой системой обрезают и пересаживают в горшки, помещая в прохладное место. Весной, с наступлением положительных температур, молодые саженцы переносят в открытый грунт.

Разведение одревесневшими отводками

Данный способ размножения показывает довольно высокие показатели приживаемости молодых побегов за счет двойного питания. Однако полное отделение отводков от материнских кустов проводится по истечению 3 лет с момента начала операции.

Проводится процедура весной либо осенью. Для этого рядом с кустом выкапывают ямку, глубиной до 60 см, куда поочередно засыпают органические удобрения, смешанные с землей.

Важно! Если размножение проводят осенью, находящийся над поверхностью земли побег необходимо тщательно укрыть на зиму.

Самый нижний побег аккуратно пригибают к земле и опускают в ямку так, чтобы на поверхности земли осталась верхушка с 3 глазками. Новые ветви формируются уже в первый год после процедуры размножения и даже способны дать урожай.

Китайский способ

Методика дает возможность в короткий срок получить от 10 до 20 саженцев для посадки и чаще всего применяется для трудноукореняемых сортов винограда.

Ранней весной у материнского куста выбирают здоровые побеги, расположенные ближе всего к земле. Далее выкапывают траншеи, глубиной около 25 см, на дно которых укладывают перегной, смешанный с суперфосфатами и калием. Побег укладывают в ямку и в 2 — 3 местах прижимают к земле проволокой. После этого траншею засыпают землей и поливают. По мере развития новых побегов из почек землю досыпают.

На лозе, расположенной над поверхностью земли, удаляют глазки и проводят перетяжку проволокой. Для скорейшего формирования отводков куст периодически поливают и подкармливают. Осенью отводки отделяют от материнского куста и пересаживают.

Увидеть как размножать виноград китайским способом можно на видео.

Катавиак

  • Данный метод характеризуется размножением не отдельными побегами, а целыми кустами. Чаще всего он применяется в целях реконструкции существующих виноградников или для перемещения кустов на новое место. Катавиак менее распространен из — за трудоемкости и сложности работ.
  • После того как выбран куст для пересадки, выкапывают траншею между местом где находится на данный момент растение и тем, куда его нужно пересадить. Ширина и глубина траншеи должна быть не менее 60 см. На дно укладывают удобрения, смешанные с землей. При этом корневая система подземного штамба обнажается и удаляется, оставляя лишь придаточные корни для обеспечения растения питательными веществами.
  • Далее выбирают два крепких побега для укладки в землю, с которых удаляют листву и глазки. Один из побегов выгибают в форме петли, проводят его под кустом и выводят около материнского куста. Другой стебель выводят на новое место. Верхушки обоих побегов обрезают, оставляя над поверхностью земли по 3 плодоносящие почки. Для подвязки виноградной лозы устанавливают опоры. После этого куст засыпают землей, а почву утрамбовывают и поливают.

Далдарама и люгенда

Наряду со способом катавиак для омоложения и реконструкции виноградников применяются еще методы далдарама и люгенда. Все они довольно сложны в исполнении и приводят к сильному ослаблению материнских кустов.

Как правильно прикапывают отводки

Чтобы научится правильно прикапывать отводки, необходимо следовать определенным рекомендациям:

  • около материнского куста нужно выкопать траншею, шириной и глубиной около 50 — 60 см;
  • стенки ямки должны быть вертикальными, а дно — под углом 35 — 45 градусов к штамбу куста;
  • на дно канавки укладывают перегной или навоз, минеральные удобрения и почву;
  • с выбранного для заглубления в землю побега удаляют все листья и глазки;
  • на выведенной наружу верхушке побега оставляют по 3 — 4 листка;
  • после помещения побега в землю, траншею наполовину засыпают землей и поливают;
  • по мере полного впитывания влаги ямку засыпают полностью, а почву утрамбовывают;
  • необходимо периодически поливать почву вокруг кустов.

Преимущества

  • подходит для реконструкции старых кустов;
  • дает новые саженцы для посадки;
  • увеличивает площадь виноградников;
  • применяется в ландшафтном дизайне, помогая создавать кусты необычных форм;
  • полностью сохраняет свойства и признаки материнского куста;
  • быстро приживаются и дают урожай в первый год.

Недостатки

  • сильно истощают материнский куст

Размножение отводками летом

К процедуре приступают тогда, когда виноградные лозы достигли в длину от 2.3 до 2.5 м. Чаще всего это происходит в конце июля или начале августа. Выбираются наиболее близкие к земле гибкие побеги, с которых удаляется листва. Далее их помещают в заранее выкопанную канавку и засыпают землей, оставляя на ее поверхности верхушку с 2 — 3 глазками.

Как размножить отводками осенью?

Чаще всего отводку проводят весной либо летом. Однако если вам срочно нужен саженец для посадки, получить его можно и осенью. Наглядно ознакомиться с процессом можно по видео.

Независимо от выбранного вами способа размножения отводками, осенью молодые побеги со сформированной корневой системой необходимо отделить от материнского куста. После чего саженцы пересаживают и сохраняют до весны.

Можно оставить отводки в открытом грунте на зиму, но при этом нужно позаботиться об их укрытии. Толщина укрывного материала при этом должна составлять от 20 до 25 см.

Увидеть, как отделять отводки от материнского куста можно из видео.

Уход за отводками

Обязательными процедурами по уходу за отводками являются регулярный полив, рыхление почвы и удаление сорняков. Поливать рекомендуют с интервалом не чаще раза в 1.5 недели. Сорняки удаляют по мере их образования, после чего почва вокруг кустов рыхлится и перекапывается.

Способ размножения винограда отводками доказал свою эффективность. Применяется он с древних времен и показывает высокие результаты по приживаемости и укореняемости саженцев.

Полезное видео

Узнайте больше о размножении винограда отводками из видео ниже:

Размножение винограда отводками весной

Размножение винограда отводками весной – самый простой и гарантированный способ получить несколько новых кустов винограда нужного вам сорта.

Выполняется просто, не требует навыков или особого мастерства, доступно даже начинающему садоводу, «ребёнку». Сегодня я расскажу вам, как размножить виноград отводками, и что учесть, чтобы получить сильные саженцы.

Содержание статьи

Отводок – что это

Отводок – лоза или ветка, которая прикапывается в грунт без отрезки от маточного куста. Таким образом, отводок продолжает получать от материнских корней воду и питание. И при этом активно образует собственные корни.

Способ размножения отводками позволяет гарантированно получить требуемое количество новых саженцев. Его можно назвать «беспроигрышным». С одним НО. Саженцы, полученные отводками, могут иметь разную корневую систему.

Можно получить саженцы с хорошо развитыми корнями или укоренившиеся слабо. Поскольку мы заинтересованы в сильных растениях, то поговорим, как получить отводок с большой хорошо развитой корневой системой.

На заметку: размножение винограда отводками также используют для омоложения старых кустарников и для их «пересаживания» на новое место.

Для этого прикапывают верхушку длинной лозы, и на следующий сезон виноградный куст оказывается на новом месте.

Корневая система: условия формирования

Для роста и развития корневой системы нужна влажная и питательна почва. Как влияют влажность и другие факторы на рост корней?

Влажность

Влага – первое необходимое условие корнеобразования. Для нарастания корешков необходимо, чтобы почва была влажной. Процент влажности должен достигать 80%. При такой влажности ком земли, сжатый кулак, должен сохранять свою форму даже при подбрасывании.

Влажность почвы достигается следующим:

  1. Поливы — важно, чтобы грунт был влажным не только на поверхности, а обязательно в зоне укоренения. То есть поливы должны быть обильными.
  2. Мульчирование поверхности земли над прикопанным участком лозы – травой, сенной, соломой, торфом — способствует сохранению влаги и снижает частоту поливов.
  3. Затенение почвы – также способствует сохранению влаги. Поэтому лучше укореняется тот участок лозы, который расположен в тени куста. Имитировать затенение можно укладыванием плотного материала поверх прикапывания. Это может быть картон, лист металла, пластика, кирпичи или доски, любой имеющийся в наличии бросовый материал.

Наличие питательных веществ

Скорость нарастания корней и их количество определяется запасом питательных веществ у растения. Практика доказывает, что внесение удобрений в зону прикапывания лозы способствует формированию сильной корневой системы у нового саженца.

Выбор удобрений – традиционный для данного сорта растения. Из органических – перепревший навоз, биогумус. А также зола и минеральные комплексные удобрения для винограда. И ещё комплексные стимуляторы роста корневой системы.

Отсутствие света

Корни активно нарастают в темноте. Поэтому при неглубоком прикапывании необходимо накрывать почву плотным материалом, чтобы преградить доступ света в верхние слои почвы.

Глубина прикапывания

Должна обеспечить влажность и отсутствие света. Традиционно принято, что оптимальная глубина прикапывания составляет 15-20 см.

А теперь с учётом выставленных требований перечислим способы размножения винограда отводками – те, которые создают наилучшие условия для образования новых корней на прикопанных лозах.

Способ № 1: горизонтальные или китайские отводки

Этим способом можно получить достаточно много саженцев. Для этого используются однолетние лозы маточного куста, расположенные у его основания или близко к земле. Их раскладывают в разные стороны от центра-кустарника и прикапывают.

Лучшие кусты получатся из вызревшей лозы. Поэтому раскладывать в канавки и прикапывать стоит только хорошо вызревшие однолетние лозы или одну сформированную однолетнюю лозу.

Для образования корней лозу укладывают в траншею и пришпиливают металлическими уголками. Участки лозы между почками – присыпают. Сами почки оставляют открытыми до тех пор, пока они не выпустят зелёные побеги. После этого всю лозу присыпают землёй.

К осени на лозе нарастают корни, преимущественно – в местах расположения почек. Поэтому количество кустов винограда от одной лозы будет равно количеству имевшихся на лозе вызревших почек.

Размножение винограда прикапыванием длинной лозы получило название китайских отводков. Есть некоторые хитрости, которые позволяют саженцам сформировать лучше корневую систему. Первое — уложить лозу ранней весной.

Второе — обрезать верхушку. Третье — слегка перетянуть основание лозы. И ещё — в середине августа провести прищипывание побегов укореняющихся виноградных кустов. Чтобы приостановить их рост и усилить вызревание древесины.

Способ №2: отводок-катавлак

Этот способ подходит для однолетней длинной лозы, на которой сформировалось более 15 почек. Отличается от предыдущего тем, что лозу укладывают в скрученном состоянии. Для этого готовят яму рядом с материнским кустом глубиной до 40 см.

В яму кладут 1-2 спирали свёрнутой лозы. Верхушка лозы, крайние 3 почки, должны остаться над поверхностью почвы.

Важно: при укладывании лозу необходимо предварительно прогнуть между почками, чтобы не поломать во время скручивания.

Отводок-катавлак даёт сильный саженец с большой, хорошо развитой корневой системой.

Способ №3: дуговидные отводки

Если при укоренении горизонтальными отводками используется только молодая однолетняя древесина, то для дуговидных отводков можно использовать любую лозу – однолетнюю и многолетнюю, и даже плодоносящий рукав виноградного куста.

Лозу или рукав прикапывают таким образом, чтобы лоза оказалась изогнута дугой, а её верх (последние 3 почки) или плодоносящее звено выходили на поверхность, располагались над землёй. В месте прикапывания изогнутой лозы или ветки срезают почки (говоря научным языком, их ослепляют).

Между срезанными почками дополнительно делают неглубокие надрезы коры. Максимальное количество корней будет образовываться в местах ослепления почек и расположения надрезов.

Способ №4: верхушечный отводок

Разновидностью дугового отводка является верхушечный. В этом способе лоза протягивается над землёй достаточно большой дугой, а прикапывается только крайняя часть лозы, её «верхушка». Прикапывают так, чтобы на поверхности от места прикапывания выходило 2-3 почки.

Способ верхушечного отводка позволяет «пересадить» куст на некоторое расстояние. Чем длиннее его лоза, тем дальше можно «пересадить» старый виноградник.

Способ №5: зелёные отводки

В этом способе для укоренения используются зелёные побеги текущего года длиной более 1 м. Их укладывают в почву аналогично дуговидному способу, так чтобы верхушка зелёного побега «торчала» над землёй.

Способ зелёных отводков отличается длительным выращиванием саженцев. Отсоединять их от материнского куста можно только через год. В то время как отсоединять укоренившиеся побеги однолетней древесины или многолетних рукавов можно уже через 3-4 месяца, осенью то го же года.

Как правильно прикопать лозу-отводок

Как прикопать виноград, чтобы обеспечить ему лучшие условия для образования корневой системы? На какую глубину делать траншею для лозы?

Отводки материнского куста вкапывают в почву до 20 см. Это позволяет сохранить влагу и ограничить попадание света.

Дно канавы или ямы (если это отводок-катавлак) отсыпают торфом, перегноем или другой питательной смесью. Чтобы обеспечить нарастающие корни питанием и ускорить их рост.

Сверху почву прикрывают полиэтиленом, шифером – на их поверхности снизу будет скапливаться дополнительная влага – конденсат. Кроме того, при использовании укрывного материала корни будут образовываться также в верхних слоях почвы, под укрытием.

Поэтому корневая система получится большой по объёму и будет расположена в верхних слоях почвы, доступных для выкапывания с минимальным повреждением корней.

Подытожим: как сделать отводок винограда

Для размножения отводками лучше использовать однолетнюю вызревшую лозу. Многолетний рукав или зелёный побег также может укореняться, но хуже. Лучший вариант – вкопать длинную лозу свёрнутой в спираль – так называемый катавлак.

Необходимо вкапывать на глубину 20 см, обязательно присыпать мульчёй и прикрыть кирпичами, досками, шифером. В течение лета — поливать и удобрять. Тогда к осени получится сильный саженец с большой развитой корневой системой.

частей виноградной лозы: побеги — виноград

Стволовые побеги усики и почки Присоски и водоросли Трости Подробнее

Эд Хеллман, Texas AgriLife Extension

Ствол

Ствол является несъемным и поддерживает ветви виноградной лозы. Иллюстрация любезно предоставлена ​​Эриком Стафном, Государственный университет Миссисипи.

Ствол, который раньше представлял собой отдельный побег, обученный как ствол молодой лозы, становится постоянным и поддерживает надземные вегетативные (листья и стебли) и репродуктивные (цветы и плоды) структуры лозы.Высота туловища зависит от выбранной тренировочной системы. В системах тренировок с обрезкой тростника верхняя часть ствола называется головой. Высота кочана определяется путем обрезки на начальных этапах дрессировки молодой виноградной лозы (или сменного ствола). Ствол зрелой виноградной лозы будет иметь ответвления, короткие ветви, от которых берут начало стебли и / или шпоры, которые расположены в разных положениях в зависимости от системы. В некоторых тренировочных системах используются кордоны, полупостоянные ветви ствола.Кордоны обычно натягиваются горизонтально вдоль решетчатой ​​проволоки со шпорами, расположенными через равные промежутки по их длине. При использовании двухсторонних систем обучения кордон натягивается по обе стороны от ствола, и некоторые производители называют каждую из двух сторон кордона руками. В других системах используются тростники, однолетняя древесина, растущая на ветвях и обычно располагающаяся рядом с верхушкой лозы. Множественные стволы часто используются в регионах выращивания винограда, подверженных риску травм зимой. Термин «крона» относится к основанию ствола немного ниже и выше уровня почвы.

Побеги и трости

Побеги состоят из стеблей, листьев, усиков и плодов и являются основной единицей роста виноградной лозы и основным направлением многих практик управления виноградниками. Всходы возникают из сложных почек, которые закладываются во время цветения в течение предыдущего вегетационного периода. Каждая сложная почка потенциально может дать более одного побега. Первичные побеги возникают из первичных почек (описанных ниже) и обычно являются плодоносящими побегами на лозе. Основная ось побега состоит из структурных опорных тканей и проводящих тканей для транспортировки воды, питательных веществ и продуктов фотосинтеза.Вдоль побега в правильном порядке расположены листья, усики, цветочные или фруктовые грозди и бутоны. Общие области побега описываются как базальная (ближайшая к месту происхождения), середина побега и вершина (верхушка). Термин «навес» используется для описания коллективного расположения побегов, листьев и плодов лозы; некоторые виноградарства также включают ствол, кордоны и трости.

Зубчатый наконечник . Побег имеет множество точек роста, которые будут описаны более подробно ниже, но основной рост побега в длину происходит от апикальной меристемы, расположенной на кончике побега.Новые листья и усики разворачиваются на кончике по мере роста побега. Скорость роста побега меняется в течение сезона. Побеги виноградной лозы не перестают расширяться, образуя верхушку почки, как это делают некоторые растения, но могут продолжать расти при наличии достаточного количества тепла, влажности почвы и питательных веществ.

Листья . Листья образуются на апикальной меристеме. Побег дает два или более близко расположенных прицветника (небольших чешуевидных листа) у своего основания, прежде чем он дает первый настоящий лиственный лист (Pratt, 1974).Листья прикрепляются к немного увеличенному участку побега, называемому узлом. Область между узлами называется междоузлиями. Расстояние между узлами является показателем скорости роста побегов, поэтому длина междоузлий варьируется вдоль тростника, что соответствует разным темпам роста в течение сезона.

Листья состоят из лезвия, широкой плоской части листа, предназначенной для поглощения солнечного света и CO. 2 в процессе фотосинтеза пищевых продуктов, а также черешка, стеблеобразной структуры, соединяющей лист с побегом.Нижняя поверхность листовой пластинки содержит тысячи микроскопических пор, называемых устьицами (singular = устьица), через которые происходит диффузия CO 2 , O 2 и водяного пара. Устьица открываются на свету и закрываются в темноте. Черешок проводит воду и пищевой материал к листовой пластинке и от нее, а также поддерживает ориентацию листовой пластинки для выполнения своих функций в фотосинтезе.

Усики. Побег также производит усики, тонкие структуры, которые обвиваются вокруг более мелких объектов (т.е.е., решетчатую проволоку, столбики и другие побеги), чтобы обеспечить поддержку растущим побегам. Усики растут напротив листа в узле, за исключением первых двух или трех листьев у основания побега. После этого усики можно найти напротив листьев, пропуская каждый третий лист. Грозди цветов и усики имеют общее происхождение (Mullins et al., 1992), поэтому иногда на конце усика может развиваться несколько цветков.

Почки . Почка — это точка роста, которая развивается в пазухе листа, области чуть выше точки соединения черешка и побега.Одиночная почка, развивающаяся в этой области, в ботанике описывается как пазушная почка. На виноградных лозах бутоны развиваются в каждой пазухе листа, включая незаметные базальные прицветники (чешуевидные листья). В терминологии виноградарства две почки, связанные с листом, называются боковой почкой и спящей почкой (или латентной почкой). Боковая почка — это настоящая пазушная почка лиственного листа, а спящая почка формируется в пазухе прицветника боковой почки. Из-за их ассоциации развития две почки расположены бок о бок в пазухе главного листа.Каждая почка представляет собой сложную почку, содержащую три отдельные точки роста, каждая из которых способна дать росток. Их обычно называют первичными, вторичными и третичными почками соответственно. При распускании почек первичная почка обычно является единственной почкой, которая начинает расти. Если первичная почка повреждена, то вторичные и / или третичные почки выходят из состояния покоя и растут на месте первичной почки. Эти вторичные и третичные почки обычно почти не имеют плодов по сравнению с первичной почкой.

Поперечный разрез спящей почки. Можно увидеть три бутона внутри составной почки. Фото Патти Скинкис, Государственный университет Орегона.

Присоски и водоросли . Скрытые почки, внедренные в более старый ствол и кордонную древесину, также могут давать побеги. Присоски — это побеги, вырастающие из области кроны ствола. Водяной росток иногда используется для обозначения побега, выходящего из верхних частей ствола или из кордонов (Winkler et al., 1974).Почки, растущие из более старой древесины, не являются вновь зародившимися почками, а скорее развиваются на зеленых побегах как пазушные почки, которые так и не выросли. Эти латентные почки могут оставаться в спящем состоянии неопределенное время до тех пор, пока экстремальное событие, такое как повреждение виноградной лозы или очень серьезная обрезка, не стимулирует возобновление развития и рост побегов (Winkler et al., 1974).

Присоски часто возникают из скрытых почек в местах расположения подземных узлов на стволе. При обычном уходе за лозой побеги удаляют в начале сезона до того, как пазушные почки созреют в базальных прицветниках побегов побегов.Точно так же надземные присоски обычно снимаются со ствола вручную, чтобы на обрезке не оставалось дополнительных скрытых почек, которые могли бы произвести больше присосок в следующем году.

Скрытые почки используются, когда необходимо обновление ствола, кордона или шпоры. Как правило, многочисленные скрытые почки существуют на «позициях обновления» (термин обрезки) на стволе или кордонах. Спящие вторичные и третичные почки существуют на пнях, которые остаются после удаления стеблей или шпор путем обрезки.

Трости . Побег вступает в переходную фазу, начинающуюся около везона, когда он начинает созревать или созревать. Созревание побегов начинается у основания побега по мере развития перидермы, начиная с основания побега, сначала проявляясь в виде желтой гладкой «кожицы», и продолжает формироваться к верхушке побега в течение оставшейся части лета и осени. По мере развития перидерма меняет цвет с желтого на коричневый и становится сухим, твердым и гладким слоем коры. Во время созревания побегов клеточные стенки лучевых тканей утолщаются, и происходит накопление крахмала (запасных углеводов) во всех живых клетках древесины и коры (Mullins et al., 1992). Когда листья опадают с лозы в начале периода покоя, зрелый побег считается тростником.

Тростник является основной структурой, вызывающей беспокойство в период покоя, когда обрезка используется для управления размером и формой лозы, а также для контроля количества потенциального урожая в наступающем сезоне. Поскольку трость — это просто зрелый побег, те же термины используются для описания ее частей. Жесткость обрезки часто описывается количеством оставшихся почек на лозе или количеством почек.Это относится к спящим бутонам, которые в одной почке содержат три точки роста, как описано выше. Если рассматривать спящий тростник, почки, расположенные в самом основании тростника, включают вторичные и третичные точки роста, которые дают начало пазушным зачаткам базальных прицветников побега (Pratt, 1974). Следует отметить, что большинство прикорневых почек на тростнике, как правило, не плодоносят и не растут, поэтому они не учитываются при подсчете почек. Во время обрезки их часто называют неучтенными почками.

Трости можно обрезать до различной длины, и когда они состоят из одной-четырех почек, их называют шпорами, или часто плодовыми шпорами. Не следует путать шпоры виноградной лозы с настоящими шпорами яблони, вишни и других фруктовых деревьев, которые являются естественными плодоносящими структурами этих деревьев. На виноградных лозах шпоры создаются путем короткой обрезки побегов. В учебных системах, использующих обрезку тростника, также используются шпоры для выращивания побегов, которые будут обучены плодоношению тростника в следующем сезоне.Эти шпоры известны как шпоры обновления, что указывает на их роль в замене плеч.

Ссылки :

Mullins, M. G., A. Bouquet и L. E. Williams. 1992. Биология виноградной лозы . Издательство Кембриджского университета.

Пратт, C. 1974. Вегетативная анатомия культурного винограда. Обзор. Американский журнал энологии и виноградарства 25: 131-150.

Винклер, А.Дж., Дж. А. Кук, W.M. Кливер и Л.Л. Лидер. 1974. Общее виноградарство .Калифорнийский университет Press. Беркли, Калифорния.

Рекомендуемые ресурсы

Структура и функции виноградной лозы, Техасский университет A&M

Анатомия виноградной лозы и спящая обрезка, презентация Adobe Breeze, Virginia Tech

Видео об обрезке виноградных лоз тростником и видео об обрезке виноградных лоз, Государственный университет штата Орегон

Wine Grapevine Structure, стр. 4-5 в «Сортах винограда в Калифорнии», Калифорнийский университет

Анатомия зимних травм и восстановления, Корнельский университет

Части виноградной лозы: корни

Части виноградной лозы: цветы и фрукты

Рецензировано Тимом Мартинсоном, Корнельский университет, и Патти Скинкис, Государственный университет Орегона

Важные структуры и особенности виноградных лоз

Комиссия по винограду Лоди и Отделение сельского хозяйства и природных ресурсов Калифорнийского университета (UC ANR) сотрудничают, чтобы предоставить виноградарям Лоди самую свежую информацию о борьбе с вредителями винограда.Это первый из нескольких отрывков из третьего издания книги «Борьба с вредителями винограда », которая будет опубликована здесь, в кофейне.

В «Борьба с вредителями винограда» более 70 ученых-исследователей, консультантов и специалистов по совместным действиям, садоводов и консультантов по борьбе с вредителями объединили последние научные исследования и исследования в одну удобную ссылку. В результате получился всеобъемлющий, легкий для чтения инструмент борьбы с вредителями.

Новое издание, первое издание более чем за десять лет, включает несколько новых инвазивных видов, которые в настоящее время являются основными вредителями винограда.Это также отражает лучшее понимание исследователями и производителями биологии вредителей. Здесь вы найдете девять обширных глав, полезные красочные фотографии — вот еще что вы найдете:

  • Диагностические методы для выявления проблем виноградников
  • Подробное описание более десятка болезней
  • Исчерпывающие иллюстрированные списки насекомых и клещей-вредителей, в том числе недавно появившихся стеклянных крылатых снайперов и вирджинских лизников-личинок
  • Региональные календари мероприятий по ведению виноградарства
  • Современные стратегии управления растительностью

__________________________________________________________________________________

Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы приобрести копию

Grape Pest Management .

__________________________________________________________________________________

Этот отрывок из

«Борьба с вредителями винограда» (третье издание) был опубликован с разрешения UC ANR и написан Ларри Беттига, Полом Вердегаалом и Мэтью Фиделибусом.

__________________________________________________________________________________

Выстрелов

Сочные новообразования, отходящие от каждой почки, называются побегами.К осени зрелые деревянистые побеги, опавшие листья и вошедшие в состояние покоя, называются тростниками. По длине побеги и побеги виноградной лозы разделены попеременно на узлы и междоузлия (рис. 2.1).

Узлы — это утолщенные участки с бутонами, из которых могут возникать новые побеги. Междоузлия — это участки меньшего диаметра между каждым узлом. Каждый кластер расположен напротив листа на узлах у основания побега. Усики, которые заменяют кластеры на большем количестве вершинных узлов, расположены чередующимся образом, так что усик формируется напротив каждого из двух соседних листьев, но не формируется напротив третьего листа.Эта закономерность наблюдается для всех виноградных лоз, кроме Vitis labrusca , у которой есть усики на большинстве узлов.

Клетки, из которых состоят новые листья, скопления, усики и другие ткани, образуются путем деления апикальной меристемы на кончике каждого активно растущего побега. Новообразованные клетки затем дифференцируются и расширяются, так что молодые листья и другие органы, кажется, разворачиваются из верхушки побега. Скорость роста побегов зависит от условий окружающей среды. В отличие от многих листопадных растений, побеги виноградной лозы не образуют верхушечных почек.Рост побегов продолжится, если в почве будет достаточно тепла и обилие влаги.

Рисунок 2.1 : Основные характеристики побегов виноградной лозы после завязывания плодов.

Почки

По мере развития побегов на каждом узле пазухи листа у основания черешка образуются почек двух типов. Сначала образуются боковые, или быстрые, бутоны. Быстрые бутоны названы так потому, что из них возникают боковые побеги в сезон образования бутонов; эти побеги также называют летними побегами.Боковые побеги могут быть очень короткими или довольно длинными. Большинство коротких боковых побегов не одревесневают и не выпадают из тростников во время покоя.

Рис. 2.2: Слева — поперечный разрез спящей виноградной почки, прикрепленной к тростнику, с внутренними особенностями и положением прикрепления черешка листа. Справа — побег, показывающий боковой побег, выросший из пазухи листа, и скрытую почку.

Независимо от длины или устойчивости, каждый боковой побег образует скрытую почку в пазухе первого листа; этот лист редуцирован до профилла, прицветника или чешуевидной структуры.Эта скрытая почка также может называться сложной почкой или глазком. Скрытые бутоны обычно содержат три точки роста, каждая с частично развитыми побегами, включая рудиментарные листья, усики и цветочные грозди. Сложная почка обычно остается в спящем состоянии после того, как сформировалась, до следующей весны. Тогда, в большинстве случаев, появится только средняя или основная точка роста (рис. 2.2). Смерть или повреждение первичной почек или некоторые условия окружающей среды могут привести к росту вторичных или третичных почек, или и того, и другого.Вторичные и третичные почки обычно менее плодовиты, чем первичные.

лист

Рис. 2.3 : Шарики из сока, или жемчуг, представляют собой естественный экссудат и весной могут быть обнаружены на нижней стороне виноградных листьев; их не следует путать с яйцами насекомых или клещей. Фото: Дж. К. Кларк.

Виноградный лист состоит из лопасти (или пластинки), черешка и пары прилистников у основания черешка (см. Рис. 2.1). Полное раскрытие зрелой листовой пластинки происходит через 30-40 дней после того, как она откроется от верхушки побега.На верхней поверхности очень мало устьиц; он может иметь эпикутикулярные волоски и хорошо дифференцированный слой эпикутикулярного воска, состоящего из перекрывающихся тромбоцитов. Нижняя поверхность не имеет воскового слоя, но может содержать эпидермальные волоски различных типов (шерстистые, железистые, колючие), в зависимости от сорта. На нижней поверхности много устьиц, расположенных беспорядочно. На 1 мм 2 приходится примерно 170 устьиц (110 000 на 2 ). Листовая пластинка имеет пять основных жилок, которые отходят от черешка в одном месте.

Весной в условиях высокой температуры и влажности листья и побеги винограда могут выделять естественный экссудат, образующий комочки сока на нижней стороне листьев, на черешках и побегах; эти шары можно спутать с яйцами насекомых или клещей (рис. 2.3).

Цветы и фрукты

У виноградных лоз маленькие цветки, обычно от 4 до 5 мм (от 0,17 до 0,20 дюйма) в длину, которые сгруппированы в гроздь или соцветие. Перед цветением калиптра, шляпка сросшихся лепестков, закрывает остальные части цветка.Каждая чашечка отделяется от основания во время цветения, обнажая пыльцевые тычинки и пестик с завязью, увеличенную базальную часть (рис. 2.4). При опылении завязь каждого цветка может вырасти и превратиться в ягоду.

Рисунок 2.4: Этапы цветения винограда. (1) Еще не распустившийся цветок винограда с прикрепленной шляпкой. (2) Цветок в начале цветения с распусканием шляпки. (3) Цветок полностью распустился с завязью и тычинками. (4) опылитель и оплодотворение виноградного цветка.

Каждая гроздь прикреплена к побегу стеблем; вся длина основного каркаса стебля грозди называется рахисом, при этом отдельные ягоды прикрепляются к рахису с помощью ножки, иногда называемой стеблем шляпки (см.рис.2.1). Грозди широко различаются по форме и размеру, в зависимости от сорта виноградной лозы и от положения грозди на побеге. Общие формы кластеров показаны на рисунке 2.5. Классификация зависит от количества и длины боковых ветвей стебля грозди. Грозди с несколькими хорошо развитыми боковыми сторонами около цветоноса называются лопаточными. Когда первая боковая часть стебля большая и отделена от грозди, ее называют крылом.

Рисунок 2.5: Распространенные формы гроздей винограда.

Конструкция из виноградной лозы

Культивируемые виноградные лозы приобретают различные формы с помощью решетчатой ​​системы, которая помогает поддерживать постоянную структуру виноградной лозы, однолетний навес и плоды.

Основными надземными конструкциями являются туловище, голова, кордоны, руки, шпоры и трости. Туловище разветвляется на руки или кордоны, в зависимости от системы тренировок. Из них возникает плодоносящая древесина, однолетняя спящая древесина. Эту древесину можно хранить каждый год в виде шпор, тростников или и того, и другого, в зависимости от сорта виноградной лозы и от культурных обычаев, которым она может подвергаться.Шпоры — это короткие плодоносящие единицы, длиной от 1 до 4 узлов, из которых наиболее распространены шпоры с двумя узлами. Трости — это более длинные плодоносящие единицы, которые обычно имеют длину от 8 до 15 узлов. Четыре основные системы обучения и обрезки показаны на рисунке 2.6.

Рисунок 2.6: Системы обучения и обрезки.

Справочник производителя винограда: Управление кронами виноградников

Глава 10

Методы управления пологом виноградников

Очень немногие навесы из виноградной лозы попадают в предпочтительный диапазон параметров, которые характеризуют идеальный навес.В районах с более глубокими, часто несколько плодородными почвами, обычно обильными дождями и длительным вегетационным периодом эти факторы в сочетании с естественной энергией лозы могут привести к появлению очень сильнорослых лоз, часто с очень густыми кронами. Чрезмерное удобрение и / или чрезмерный орошение также могут привести к чрезмерно густому пологу. В этом случае методы управления растительным покровом, такие как позиционирование побегов, прореживание побегов, живая изгородь, удаление листьев и прореживание гроздей, могут помочь раскрыть полог, чтобы открыть зоны плодоношения и обновления полога для лучшего освещения и движения воздуха.Эти методы могут существенно повлиять на качество плодов и урожайность винограда как в год их применения, так и в последующие годы. Если полог из года в год является естественным густым, может потребоваться изменение решетчатой ​​системы, чтобы уменьшить скученность.

Позиционирование при стрельбе

Расположение побегов — еще один важный элемент управления растительностью на винограднике. Правильная съемка позиционирование приводит к ориентации побегов для создания равномерного распределения листвы, что минимизирует затенение фруктов.Дополнительным преимуществом позиционирования стрельбы является то, что она позволяет выполнять другие обязанности по управлению куполом, например как живую изгородь и удаление листьев, выполнить проще. Это также повышает эффективность таких операций, как обрезка. В текущем вегетационном периоде важно не только расположение побегов, но и на урожайность, способствуя развитию более плодоносных почек для урожая следующих лет.

Выбор времени для стрельбы

Лучшее время для размещения побегов — одна-две недели после цветения, когда большинство побегов можно расположить без поломки и до того, как их усики прикрепят побеги к проволоке или другим опорам.В двусторонних системах с низким кордоном это легче сделать, если тросы для улавливания листвы не находятся в фиксированных положениях, а являются подвижными и размещаются ниже уровня кордона после зимней обрезки.

Разбавитель для стрельбы

В то время как виноградники используют спящую обрезку в качестве основного инструмента для поддержания структуры виноградной лозы, архитектуры кроны и регулирования уровня урожая, прореживание побегов обеспечивает дополнительный инструмент управления растительным покровом, чтобы привести лозы в вегетативный и плодовый баланс за счет уменьшения плотности побегов и количества гроздей. за виноградную лозу.Цели прореживания побегов включают: (1) достижение благоприятного соотношения или баланса между фруктами и листвой; (2) способствовать проникновению света и воздуха в зону плодов; (3) поощрение единообразия в развитии побегов и культур по длине кордона или тростника; (4) минимизировать риск заболеваний; (5) для более быстрого высыхания листьев и плодов, а также для увеличения проникновения распыления; и (6) для облегчения работы виноградников и контроля затрат.

Время прореживания побегов

Прореживание побегов следует проводить в начале вегетационного периода, когда побеги имеют длину примерно от пяти до шести дюймов, так как их легче удалить, а длина не превышает 10–12 дюймов (25–30 см).Прореживание побегов следует приурочивать к дате последнего «ожидаемого» заморозков, чтобы вторичные или неповрежденные первичные побеги могли остаться в случае поздних весенних заморозков.

Shoot Selection

Побеги из основания шпор, несколько побегов из одного и того же узла, побеги, растущие из не-шпорцевых позиций или берущие начало в области головы или на стволе, — все это кандидаты на удаление, за исключением случаев, когда требуется заменить старую или плохо расположенную шпору или ветку. старый кордон.Обычно при прореживании удаляют все бесплодные (неплодородные) побеги.

Рекомендации по плотности выстрела

Плотность побегов примерно от трех до шести побегов на погонный фут кордона обычно обеспечивает преимущества, указанные выше для культурных сортов винограда. Это часто соответствует удалению всех побегов, кроме тех, которые происходят от почек на шпорах.

Влияние на качество фруктов

Для сортов vinifera было показано, что прореживание побегов приводит к более высоким показателям Brix и pH в плодах, а иногда и к увеличению фенольных соединений и антоцианов в кожуре ягод.Эти эффекты, вероятно, связаны с сочетанием регулируемых уровней сельскохозяйственных культур и повышенного воздействия солнечного света на полог и фрукты.

Механизированное прореживание побегов

Щетки Cordon (см. Рис. 10.1) используются для удаления нежелательных побегов с лоз, обученных кордоном. Чаще всего их используют для удаления побегов ниже кордона вместо ручного сосания, но также их можно запустить немного выше в зону плодоношения, чтобы удалить несколько кустовых побегов, если требуется более низкая урожайность.

Хеджирование

Целью хеджирования является удаление избыточного роста первичных и боковых побегов с верхней и боковых сторон побегов. навес. Это необходимо для предотвращения затенения и запутывания побегов между рядами лиан, а также для обеспечения возможности движение рабочих и тракторов по винограднику. Несмотря на то, что живая изгородь уменьшает полог за счет обрезки основных и боковых побегов, она напрямую не снижает присущую лозе силу роста и может способствовать дальнейшему росту. путем стимулирования роста боковых побегов у сильнорослых лоз при проведении в период с раннего до середины лета.

Сроки хеджирования

Хеджирование обычно проводится от завязывания плодов до веразона и важно для поддержания достаточного освещения листьев, плодов и развивающихся почек в густых пологах с чрезмерным вегетативным ростом. Следует избегать преждевременной хеджирования в период вегетации, так как это может вызвать боковой рост и увеличить густоту полога.

Влияние на качество фруктов

Как и в случае прореживания побегов, хеджирование оказывает различное влияние на качество плодов, включая возможное изменение урожайности, Брикса, pH и титруемой кислотности.

Удаление листьев

Удаление листьев обычно проводится внутри и вокруг зоны скопления, чтобы обеспечить различный уровень солнечного света. выдержка и воздушный поток. Цель удаления листьев — оставить в среднем от одного до двух слоев листьев. в зоне плодов после выдергивания листьев. Цель не в том, чтобы полностью лишить листву. вокруг зоны плодоношения, но чтобы обеспечить обнажение гроздей от 40 до 60 процентов (Аллен, 2011).На побеге должно оставаться достаточное количество листьев, чтобы производить углеводы. поддерживает рост виноградной лозы, развитие и созревание плодов, развивает резервы для перезимовки и позволяет виноградной лозе Зимостойкость побегов и бутонов. Этого можно добиться, удалив относительно небольшое количество листья от виноградной лозы в районе плодовых гроздей, как правило. Ограничьте удаление листьев этими листьями расположены на побеге или ниже кластера, так как те, что находятся выше побега, являются основным источником углеводы для развивающегося кластера (Cantacuzene, 2007).

Время удаления листа

Эту практику можно выполнять в любое время после завязывания плодов и до завязывания плодов, но лучше всего делать это к тому времени, когда отдельные ягоды станут размером с горошину, обычно примерно через 2 недели после завязывания плодов. Удаление листьев при завязывании плодов позволяет фруктам адаптироваться к определенному количеству солнечных лучей и способствует плодоношению почек для урожая следующего года (Cantacuzene, 2007). Более традиционные программы удаления листьев способствуют распусканию листьев при завязывании плодов.

Влияние на качество фруктов

Непосредственно уменьшая количество слоев листьев в зоне плодоношения, удаление листьев создает гораздо более благоприятный микроклимат внутри кроны, улучшая качество плодов.

Машины для обрезки виноградников

Традиционно листья удаляют вручную, но из-за высокой стоимости и низкой доступности ручного труда все больше менеджеров виноградников используют для этой работы стиральные машины.Всем этим машинам нужен доступ к зоне фруктов. Механизированное удаление листьев более эффективно с помощью обучающих систем, таких как VSP (вертикальное позиционирование побегов), потому что плоды размещаются равномерно вдоль кордона, чем с системами, в которых фрукты разбросаны по пологу, например, с решетчатой ​​системой Geneva Double Curtain.

Утончение кластера

Прореживание кистей — это метод, используемый для корректировки урожайности фруктов для достижения баланса между фруктами и кроной для достижения оптимальной спелости (см. Рисунок 10.4). Прореживание культур можно использовать для удаления низкорослых, плохо посаженных или незрелых гроздей. Его также можно использовать для уменьшения гниения гроздей у ​​плотно кластерных сортов, таких как Шенен блан.

Время истончения кластера

Прореживание гроздей можно проводить в любое время от предварительного цветения до сбора урожая. Выбор времени важен, потому что побеги и цветы (или плоды) конкурируют друг с другом за ресурсы в лозе, и, в зависимости от того, когда сокращается прореживание, могут быть разные результаты как для навеса, так и для фруктов.Исследования показывают, что прореживание перед цветением может привести к увеличению завязки оставшихся гроздей и потенциально может увеличить вегетативный рост. На небольших или слабых виноградных лозах удаление урожая в начале сезона может помочь улучшить развитие ягод, потому что конкуренция меньше, что позволяет увеличить вегетативный рост, чтобы поддержать ягоды в процессе созревания.

Влияние на качество фруктов

Прореживание урожая, если оно требуется, может помочь гарантировать, что плоды станут достаточно спелыми (по шкале Брикса, pH, и титруемая кислотность).

Щелкните следующие темы для получения дополнительной информации об управлении пологом виноградников.

Размножение винограда (5 способов!)

Выращивание винограда из черенков — самый популярный метод размножения винограда, но есть и другие простые методы, которые стоит рассмотреть.

Я расскажу вам о 5 методах размножения винограда от начала до конца.

Виноград — одно из самых простых растений для домашнего размножения, и он легко укореняется как в черенках твердой, так и в мягкой древесине.Все, что вам нужно, это несколько дюймов виноградной лозы, обрезанной до жизнеспособных почек, и вы уже на пути к выращиванию винограда из черенков.

Каждый год виноград необходимо обрезать поздней осенью и зимой, чтобы обеспечить хороший урожай в следующем году. Эти черенки часто выбрасывают, но, приложив немного усилий, вы можете превратить их в сотни новых растений.

Во многих случаях достаточно просто взять спящий черенок с несколькими прикрепленными бутонами и воткнуть его в землю, чтобы вырастить новое растение.

Хотя размножение винограда черенками лиственных пород является, безусловно, самым простым и экономичным способом, существует пять различных способов успешного размножения винограда. Я расскажу вам обо всех 5 методах и объясню, почему вы выбрали каждый из них.

Пять способов размножения винограда включают:

  • Обрезки твердых пород — Использование спящей древесины, обрезанной осенью или зимой.
  • Greenwood Cuttings — Лучше всего использовать в период вегетации для быстрого размножения растений.
  • Прививка — Используется на виноградниках, когда для устойчивости к болезням требуется специальный подвой.
  • Наслоение — Используется для заполнения пустых пятен в ряду или домашними садоводами для расширения виноградной грядки.
  • Выращивание из семян — Не используется в коммерческих целях, потому что сорта винограда не подходят для семян, но экспериментировать и создавать новые сорта может быть забавным.

Поскольку виноград является плодовитым производителем, легко достать черенки.В период вегетации, когда растения активно дают новые побеги, их называют «черенками зеленого дерева».

В межсезонье, когда растения находятся в состоянии покоя, вы будете выращивать виноград из черенков «твердой древесины».

Оба метода имеют свои преимущества, но выращивание винограда из черенков лиственных пород является наиболее распространенным методом, поскольку виноград обычно обрезают в спящем состоянии.

Размножение лиственных пород является наиболее распространенным методом, хотя есть несколько избранных сортов винограда, которые нельзя размножить черенками лиственных пород, например мускадиновый виноград.

Каждый год в период покоя виноград следует обрезать, чтобы в следующем году урожай был здоровым.

Виноградные лозы могут стать длинноногими, и если соотношение верхней древесины к корням слишком велико, корни не смогут прокормить весь виноград.

Обрезая лозы, вы гарантируете, что виноград будет большим, здоровым и сладким.

Выброшенные черенки одной лозы можно использовать для выращивания десятков новых растений каждый год.

Размножение винограда черенками лиственных пород.Фото Марка Ширли (CCBY)

Черенки длиной 12-18 дюймов с 3 или более бутонами берут с покоящихся растений осенью или зимой. Черенки лиственных пород хранят в холодной влажной среде до начала вегетационного периода.

Незадолго до начала вегетации черенки винограда либо мозолят, чтобы стимулировать рост корней, либо просто окунают в гормон укоренения и помещают в почву.

Для каллюса черенки подвергаются продолжительному воздействию влажного тепла, чтобы основание среза начало заживать и образовывать ткань, подобную стволовым клеткам, которая может развиться в корни.Это может быть сложно, и если все сделать неправильно, черенки могут преждевременно плесневеть или прорасти.

Для получения лучших результатов окуните их в гормон укоренения, прежде чем сажать на 2-3 дюйма во влажную горшечную почву.

Держите почву влажной, и через несколько недель вы увидите ростки. Позвольте вашим черенкам прижиться и прочно укорениться в горшках, прежде чем пересаживать их на открытом воздухе в начале-середине лета.

Рубки, использующие спящую древесину, должны иметь 80% или больше успешности.

Greenwood ломает бутон на виноградной лозе

Черенки зеленой древесины или черенки активно растущих лоз также можно использовать для размножения. Черенки зелени могут высохнуть, и это менее надежный метод для новичков.

Есть несколько причин, по которым вы можете выбрать размножение черенками зеленой древесины:

  • Вы хотите начать размножение и уже лето
  • Друг или сосед предлагает вам черенки зеленой древесины в период вегетации
  • Вы хотите размножить много винограда за один год (после укоренения и роста вы можете брать черенки с черенков и производить буквально тысячи отдельных растений за один год)
  • Вы пытаетесь вырастить сорт винограда, который не растет из черенков лиственных пород.Некоторые примеры включают виноград мускатный (Vitis rotundifolia) или голубиный виноград (Vitis aestivalis), у которых вероятность успеха 1-2% от спящих черенков, но примерно 70% успеха от зеленых черенков)

Черенки длиной около 4-6 дюймов следует собирать с поздней весны до конца лета со здоровых виноградных лоз.

Все листья, кроме одного, удаляются, чтобы минимизировать потерю воды через поры листа. Окуните срезанный конец в гормон укоренения и посадите черенок зелени в горшочную почву.Держите растение в теплой влажной среде.

Виноград, выращенный из черенков зеленой древесины, должен начать укореняться через 1-2 недели.

Отводки означают закапывание части укоренившейся виноградной лозы до тех пор, пока она не пустит корни. Это быстрый способ вырастить несколько новых лоз в течение вегетационного периода и, возможно, самый простой способ для домашнего садовода, которому просто нужно 2 или 3 новых растения.

Наслоение иногда используется в коммерческих условиях, чтобы использовать соседнюю лозу для замены мертвой лозы в ряду.

Выберите родительский виноград и согните молодую, еще гибкую лиану от 1 до 3 лет у земли, пока она не коснется земли.

Захороните часть виноградной лозы под землей, убедившись, что вы закопали хотя бы 1 узел. В узлах наиболее вероятно образование новых корней при заглублении. Убедитесь, что конец лозы остается над землей, чтобы она продолжала расти.

Новое виноградное растение должно образовать корни в течение нескольких месяцев и может быть отделено от родительского растения, когда оно хорошо укоренится.

Поскольку виноград готов укореняться на черенках, домашние производители нечасто используют прививку. Бывают случаи, когда коммерческий производитель имеет особенно желаемый сорт винограда и хочет вырастить его на более сильном или устойчивом к болезням подвое.

Прививка также может быть хорошим способом быстрой замены укоренившейся лозы на более желательный сорт. Если у вас есть устоявшаяся виноградная лоза, но вам не нравится вкус, срежьте ее до земли и привейте новую спящую виноградную лозу.

Поднос с привитыми виноградными лозами, впервые ломающими бутоны. Привитые лозы (CCBYSA)

Этот процесс очень похож на размножение черенками лиственных пород, но вместо того, чтобы закладывать черенки в землю, вы приклеиваете их лентой к срезанной части существующей виноградной лозы.

Используйте ленту для прививки, чтобы прикрепить обрезанный конец нового виноградного среза к укоренившемуся корню. Если на вашем подвое несколько ран, вы можете попробовать привить несколько кусочков виноградной древесины к одному и тому же подвою, как показано ниже.

Привитой союз на привитых виноградных лозах. Фото В. Картера (CCBYSA)

Виноград можно размножать семенами, но они не будут идентичны родительскому растению.

Как правило, выращивать виноград из косточек не рекомендуется не потому, что они не прорастут, а потому, что новые виноградные лозы не будут того же сорта, что и родительские.

Виноград, как правило, размножают «клональным способом», поэтому он «соответствует типу». Когда вы сажаете виноградные косточки, они, вероятно, чем-то напоминают своих родителей, но могут значительно отличаться.Так же, как дети похожи только на своих родителей, саженцы винограда могут быть горькими, когда родитель сладкий.

Выращивание винограда из косточек — важный инструмент для селекционеров винограда и тех, кто заинтересован в выращивании собственного сорта винограда. Это также может быть забавным экспериментом для домашнего садовника, потому что никогда не знаешь, что получишь.

Выжимки красных вин после прессования полны жизнеспособных семян. Фото davitydave (CCBY)

Виноградные косточки можно собрать с семян винограда, очистить и хранить во влажном бумажном полотенце или непосредственно в земле в холодильнике в течение 3 месяцев.После холодной стратификации в холодильнике виноградные косточки можно посадить весной, и из них прорастут новые растения.

Размножающие растения

Я представил 5 методов размножения винограда, но я бы порекомендовал вам попробовать выращивать виноград черенками, предпочтительно черенками лиственных пород, так как этот метод наиболее надежен.

Вы также можете использовать метод рубки лиственных пород для размножения ряда других растений, и многие сорта имеют 80-99% успеха. Мы выращиваем облепиху из черенков и добились почти 100% успеха.

Точно так же невероятно легко вырастить бузину из черенков.

Выращивать чернику из черенков немного сложнее, но показатели успеха все еще достаточно высоки. Саженцы черники в питомниках невероятно дороги, поэтому они того стоят, даже если вероятность успеха несколько ниже.

Руководства по выращиванию многолетних растений

Ищете другие гиды по выращиванию? Читайте дальше…

Связанные

Размножение растений отводками | Публикации о расширении штата Северная Каролина

Стебли, которые все еще прикреплены к родительскому растению, могут образовывать корни там, где они контактируют со средой для укоренения.Этот метод вегетативного размножения в целом успешен, поскольку водный стресс сведен к минимуму, а уровень углеводов и минеральных питательных веществ высок. Развитие корней на стебле, когда стебель все еще прикреплен к родительскому растению, называется наслоением . Слой — это укоренившийся стебель после отделения (удаления) от родительского растения.

Некоторые растения размножаются естественным путем отводками, но иногда способствуют размножению растений. Многослойность усиливается за счет ранения стебля в том месте, где должны формироваться корни.Среда для укоренения всегда должна обеспечивать аэрацию и постоянный приток влаги.

Простое наслоение можно выполнить, пригнув невысокий гибкий стебель к земле. Покройте часть почвы землей, оставив оставшиеся на высоте 6–12 дюймов над почвой. Согните наконечник в вертикальное положение и поставьте на место (рисунок 1). Острый изгиб часто вызывает укоренение, но также может помочь ранение нижней стороны изогнутой ветви.Простое наслоение можно сделать на большинстве растений с низкорослыми ветвями. Примеры растений, размножаемых простым отводом, включают плетистую розу, форзицию, рододендрон, жимолость, самшит, азалию и восковой мирт.

Простые отводки можно проводить ранней весной, используя спящую ветку, или в конце лета, используя зрелую ветку. Периодически проверяйте наличие достаточной влажности и образования корней. Может пройти один или несколько сезонов, прежде чем слой будет готов к пересадке.

Рис. 1. Простое наслоение.

Наслоение наконечников очень похоже на простое наслоение.Выкопайте яму глубиной от 3 до 4 дюймов. Вставьте кончик побега текущего сезона и засыпьте землей. Кончик сначала растет вниз, затем резко изгибается и растет вверх. На изгибе образуются корни. Изогнутый кончик становится новым растением (рис. 2). Снимите верхушечный слой и посадите поздней осенью или ранней весной. Примеры растений, размножаемых верхушечными отводками, включают пурпурную и черную малину и висящую ежевику.

Рисунок 2.Наслоение кончиков.

Составное (змеевидное) наслоение похоже на простое наслоение, но из одного стержня может получиться несколько слоев. Согните стебель к среде для укоренения, как при простом наслоении, но попеременно закрывайте и обнажайте участки стебля.На каждой секции должна быть хотя бы одна открытая почка и одна почка, покрытая почвой. Намотайте нижнюю сторону каждой закрываемой секции стержня (Рисунок 3). Этот метод хорошо работает с растениями, напоминающими виноградную лозу, такими как сердолистный филодендрон, потос, глициния, клематисы и виноград.

Рис. 3. Составное (серпантиновое) наслоение.

Наслоение насыпи (табурета) используется для кустарников с толстыми стеблями и сильноразветвленных кустов и подвоев плодов деревьев. Срежьте растение на 1 дюйм выше поверхности почвы в период покоя.Спящие почки весной дадут новые побеги. Насыпьте землю на новые побеги по мере их роста (рис. 4). У основания молодых побегов разовьются корни. Удалите слои в период покоя. Наслоение насыпи хорошо работает на подвоях яблони, спиреи, айве, дафне, магнолии и кизильнике.

Рисунок 4.Наслоение холмика (табуретки).

Воздушные отводки можно использовать для размножения больших, разросшихся комнатных растений, таких как каучуконос, кротон или диффенбахия, потерявшие большую часть нижних листьев.Древесные декоративные растения, такие как азалия, камелия, магнолия, олеандр и падуб, также можно разводить воздушными отводками. Для оптимального укоренения сделайте воздушные отводки весной на побегах, полученных в предыдущем сезоне, или в середине-конце лета на побегах, полученных в результате роста текущего сезона. Для древесных растений лучше всего подходят стебли размером с карандаш или больше. Выберите область чуть ниже узла и удалите листья и веточки на стебле на 3–4 дюйма выше и ниже этой точки. Обычно это делается на стержне на расстоянии около 1 фута от кончика.

Воздушные отводки различаются в зависимости от того, является ли растение однодольным или двудольным. Для однодольных сделайте надрез на 1/3 длины стебля на 1–1 1 2 дюйма вверх. Надрез удерживают зубочисткой или деревянной спичкой. Окружите рану влажным немолотым мхом сфагнумом (примерно горсть), смоченным в воде и отжатым, чтобы удалить лишнюю влагу. Оберните мох полиэтиленом и закрепите с помощью завязок или электротехнической ленты. Никакой мох не должен выходить за края пластика.Надежно закрепите каждый конец пластика, чтобы удерживать влагу и предотвратить попадание воды. Под воздействием солнечных лучей пластик следует накрыть. Также можно использовать алюминиевую фольгу, поскольку для ее фиксации не требуются завязки или лента.

Процесс обработки двудольных растений аналогичен, за исключением того, что со стебля удаляется 1-дюймовое кольцо коры. Острым ножом сделайте два параллельных разреза на расстоянии около дюйма друг от друга вокруг стебля и сквозь слой коры и камбия (см. Рисунок 5). Соедините два параллельных надреза одним длинным надрезом.Удалите кольцо коры, оставив обнаженной внутреннюю древесную ткань. Соскребите только что обнаженное кольцо, чтобы удалить камбиальную ткань, чтобы предотвратить образование моста из костной мозоли. Иногда полезно нанесение вещества, способствующего образованию корней, на открытую рану. Оберните и накройте, используя ту же процедуру, что и для однодольных.

После того, как среда для укоренения заполнится корнями, отрежьте стебель ниже среды и залейте слой. Новое растение обычно требует ухода, пока корневая система не станет более развитой.Обеспечьте тень и достаточную влажность, пока растение не прижится.

Рисунок 5. Наслоение воздуха.

Иногда отводки происходят естественным путем, без помощи пропагатора.Побеги и побеги — это специализированные структуры растений, которые способствуют размножению отводками.

Побеги дают новые побеги в местах соприкосновения с растущей средой (рис. 6). Растения, производящие столоны или побеги, размножают путем отделения новых растений от их родительских стеблей. Саженцы на кончиках побегов могут укореняться, оставаясь прикрепленными к родителю, или отделяться и помещаться в среду для укоренения. Примеры включают клубнику и паучье растение.

Растения с розеточными стеблями часто воспроизводятся путем образования новых побегов, называемых отростками, у их основания или на осях листьев.Отрежьте новые побеги от родительского растения после того, как у них разовьется собственная корневая система. Некорневые побеги некоторых видов можно удалить и поместить в среду для укоренения. Некоторые из них необходимо отрезать, тогда как другие можно просто снять с родительского стебля. Примеры включают финиковую пальму, бромелиевые и многие кактусы.

Рисунок 6.Естественные формы наслоения.

  • Bryant, G. 1995. Справочник по распространению . Книги Стэкпола: Механиксберг, Пенсильвания.
  • Dirr, M. A. and C. W. Heuser, Jr.1987. Справочное руководство по размножению древесных растений: от семян к культуре тканей . Университетская пресса: Афины, Грузия.
  • Хартманн, Х. Т., Д. Э. Кестер, Ф. Т. Дэвис и Р. Л. Женева. 1996. Размножение растений, принципы и практика . 6-е изд. Прентис Холл: Верхняя Сэдл-Ривер, Нью-Джерси.
  • McMillan Browse, P. D.A. 1978. Размножение растений . Саймон и Шустер: Нью-Йорк.
  • Toogood, A. 1993. Размножение растений стало проще .Timber Press: Портленд, Орегон.
Эрвин Эванс
Консультант по расширению (потребительское садоводство)
Наука о садоводстве
Фрэнк Блазич
Профессор
Садоводство

Дополнительную информацию можно найти на следующих веб-сайтах NC State Extension:

Дата публикации: янв.31, 1999

N.C. Cooperative Extension запрещает дискриминацию и домогательства независимо от возраста, цвета кожи, инвалидности, семейного и семейного положения, гендерной идентичности, национального происхождения, политических убеждений, расы, религии, пола (включая беременность), сексуальной ориентации и статуса ветерана.

Обрезка виноградной лозы на заднем дворе в первые три года

Виноградники часто не понимают, что и когда нужно обрезать.Правильная обрезка поможет сохранить потенциал виноградной лозы по производству плодовых культур хорошего качества, развить хорошую структуру виноградной лозы, увеличить воздействие солнечного света на крону, способствовать развитию плодоносящей древесины в следующем году и потенциально снизить количество болезней и насекомых. Ключ к хорошей обрезке — это научиться выбирать плодоносящую древесину хорошего качества, чтобы оставить ее для обрезки.

По мере созревания зеленых побегов в конце лета и осенью они начинают затвердевать, образуя перидерму (слой коры) красновато-коричневого цвета.Здоровые побеги затвердеют по всей длине. Любой зеленый нарост (обычно на кончике), оставшийся на морозе, погибнет.

Правильная обрезка может помочь уменьшить количество непродуктивной древесины и сбалансировать уровень плодовых культур с общим вегетативным приростом каждый год. По окончании обрезки оставшуюся плодоносящую древесину следует разложить по всему отведенному для виноградной лозы на решетке.

Как обрезать виноградную лозу после первого года роста?
Рисунок 1.Виноград следует приучить к подходящей позиции на решетке или беседке.

В первый вегетационный период удалите с молодых лоз на протяжении всего вегетационного периода все плоды и нежелательные боковые побеги. Виноградная лоза имеет тенденцию быстро расти от апикального конца (основной точки роста), когда удаляются боковые побеги и плоды. Лозы следует закрепить и связать (шпагатом или веревкой), чтобы новый побег образовал прямой ствол (рис. 1). Листья должны оставаться на развивающемся стволе, чтобы производить необходимые углеводы для питания растения; однако следует удалить все боковые побеги.У верхней проволоки останутся только боковые побеги. Новый рост может достигнуть верхней границы (от 5 до 5 ½ футов) в течение первого года. Если это произойдет, отщипните конец побега (ов) у верхней проволоки, и тогда боковые побеги вырастут горизонтально в обоих направлениях вдоль верхней проволоки. Они будут использованы для формирования новых кордонов. Обрезка однолетних лиственных пород (спящие стебли) будет минимальной, но может потребоваться некоторая обрезка, чтобы помочь сформировать лозу до того, как начнется рост на второй год.

Как обрезать виноградную лозу после второго года роста?

Удалите все плоды и боковые побеги, появляющиеся на стволе виноградной лозы.Если лозы не завершили свое структурное развитие в первый год, обязательно тренируйте рост новых побегов, чтобы виноградная лоза полностью покрывала намеченную площадь вдоль решетки или беседки.

Как только боковые побеги вырастут вдоль верхней проволоки в желаемое место, защипните концы основных боковых побегов (на верхней проволоке). Это заставит вторичные побеги развиваться вдоль двух основных боковых сторон, установленных для установления кордона. Кордон — это постоянная конструкция, которая существует на верхней проволоке, с которой обрезаются твердые древесные стебли (закаленные побеги) (Рисунок 2).

Рисунок 2. Дальнейшее обучение и обрезка проводятся для развития структуры виноградной лозы.

Боковые побеги, выходящие из кордона, должны расти непрерывно. Следует производить только необходимое расположение побегов, чтобы направить рост упорядоченным образом.

В конце февраля или марта каждый однолетний тростник (спящий тростник), который рос вдоль кордона, должен быть обрезан до трех-, четырех- или пятиузловой шпоры (плодоносящая шпора) или одноузловой. шпора обновления (вегетативная шпора).Оставшаяся плодоносящая древесина должна быть примерно размером с карандаш в диаметре. Возобновляющие шпоры дают вегетативные побеги, которые используются для плодоношения древесины следующего года.

Как обрезать виноградную лозу после третьего года роста?

Третий год — первый год плодоношения. Обрезку в состоянии покоя следует проводить в конце февраля — марте (рис. 3а и 3б). Однолетнюю древесину (спящие стебли) следует обрезать до трех-, четырех- или пятиузловых шпор (рис. 4).Шпоры должны быть равномерно расположены вдоль кордона и направлены вниз.

Чтобы определить, сколько почек оставить для плодоношения, взвесьте всю обрезанную годовалую древесину. Используйте вес для обрезки, чтобы подсчитать количество оставшихся почек для плодоношения. Вы можете использовать разные подходы для определения количества оставшихся плодовых почек. Одна из систем — 30-10-10, которая требует, чтобы человек, выполняющий обрезку, отслеживал взвешенные обрезки и количество почек, оставшихся на неповрежденной лозе. На первый фунт обрезанной древесины оставьте 30 бутонов; на второй фунт дерева оставьте 10 бутонов; и после этого продолжайте добавлять по 10 бутонов на каждый фунт древесины.Например: было обрезано три фунта однолетней древесины; Всего на лозе должно остаться 50 плодовых почек.

Рисунок 3а. Необрезанная виноградная лоза. Рисунок 3b. Подрезанная виноградная лоза. Рисунок 4. Количество соцветий для шпор разной длины.
Как предотвратить спутывание виноградных лоз?

Часто садовники обнаруживают, что однолетние побеги переплетаются вдоль решетки, и их очень трудно размотать для обрезки.Этим можно немного управлять, позиционируя выстрел. Это очень похоже на расчесывание волос.

Когда зеленые побеги достаточно разовьются (примерно в середине июля), каждый побег можно расположить в упорядоченном месте вдоль всего кордона виноградной лозы параллельно вертикальному стволу. Расчесывание или расположение побегов может помочь уменьшить общее количество спутанных побегов и увеличить проникновение света в крону виноградной лозы. Повышенное воздействие солнечного света будет способствовать повышению качества плодов, повышению зимостойкости тростников и повышению урожайности тростников для урожая следующего года.

Как показано на Рисунке 5a, на нечесанной лозе будет несколько однолетних побегов, тянущихся в разных направлениях. Гребенная лоза выглядит намного аккуратнее, в ней лучше порядок, и стебли можно обрезать быстрее, чем лозы без гребней (рис. 5b). Прочесывание виноградной лозы следует проводить каждый год, чтобы все побеги располагались вдоль решетки.

Рисунок 5а. Виноградная лоза, расположенная без побегов. Рисунок 5b.Снимайте расположенные виноградные лозы.

Сводка

Виноградные лозы нуждаются в надлежащей дрессировке и обрезке в течение первых трех лет. Как только они начинают плодоносить, необходима ежегодная обрезка, чтобы поддерживать баланс между вегетативным ростом и производством фруктов. Если виноградные лозы приносят слишком много плодов за один год, они не принесут хорошего урожая в следующем году и могут пострадать от зимних повреждений. Если виноградные лозы приносят слишком мало плодов за один год, они будут давать слишком много побегов и листьев в этом году.

Глоссарий терминов для обрезки

Тростник: Зеленый летний побег созревает (затвердевает) в деревянистый коричневый однолетний тростник после опадания листьев.

Кордон: Постоянное продолжение ствола виноградной лозы, расположенное горизонтально вдоль решетчатой ​​(беседочной) проволоки.

Плодовая древесина: Древесина однолетней давности, дающая побеги и плоды текущего сезона.

Узел: Утолщенная часть побега или тростника, где прикрепляется черешок листа и расположена сложная почка.

Обрезка: Удаление частей виноградной лозы с целью сохранения размера, формы и урожайности.

Renewal Spur: Тростник, обрезанный до одного узла с основной целью получения вегетативного побега (тростника) для плодоносящей древесины в следующем году.

Побег: Зеленый листовой рост, который развивается из сложного почек, который обычно дает гроздья плодов.

Расположение побегов (расчесывание): Новые побеги располагаются упорядоченным образом вдоль решетки, чтобы обеспечить более равномерное попадание солнечного света на верхушку листьев и уменьшить количество спутавшихся стеблей.

Шпор: Тростник, обрезанный до трех-пяти узлов плодоношения, чтобы дать побеги, приносящие грозди плодов.

Ствол: Основная вертикальная структура (и) виноградной лозы, из которой возникают кордоны, побеги и побеги.

Полезные ссылки
  • Бюллетень по расширению 919 государственного университета Огайо: Руководство по производству винограда на Среднем Западе.
  • Бюллетень государственного университета штата Огайо 940: Руководство по домашнему производству фруктов на Среднем Западе .

Виноград 101 | Виноградарство и энология

Обработка виноградных лоз, поврежденных зимой

Grapes 101 — это серия кратких статей, в которых освещаются основы производства винограда и вина в прохладных климатических условиях.

, Тим Мартинсон

Побеги из вторичных и третичных почек. Первичная почка (обведена) не продавливалась. Обратите внимание, что нет видимых кластеров.

Полярный вихрь принес рекордно низкие зимние температуры на Средний Запад и северо-восток в начале 2014 года, а также несколько эпизодов низких температур в течение нескольких недель.Многие виноградники получили широкий спектр повреждений почек и неизвестное количество повреждений ствола — даже у морозостойких сортов «Миннесота». Теперь, когда произошел рост почек, производители лучше понимают, с чем они имеют дело и насколько серьезен ущерб. Пора разобраться с травмой. Итак, каковы последствия, и что должны делать производители, чтобы избавиться от травмированных лоз?

Травма почек. Через неделю или две после распускания почек легко оценить, сколько побегов «распустилось», но те, которые имеют, будут представлять собой смесь первичных (обычно очень урожайных), вторичных (гораздо менее урожайных, с меньшим количеством гроздей) и третичных. (бесплодные) бутоны.Часто скрытые почки на стволах, кордонах и особенно у основания виноградной лозы (присоски) выталкиваются вместо «подсчета бутонов» — тех, которые намеренно оставлены после обрезки однолетних стеблей.

Травма туловища. Флоэма, сосудистый камбий и ксилема (ткани, проводящие воду и питательные вещества) находятся прямо под корой и также могут быть повреждены зимой. Повреждения часто скрыты, а иногда откладываются. Почки могут давить, а лозы с травмой ствола могут внезапно разрушиться в середине сезона или позже — или в следующем году.Травму туловища оценить сложно.

Корни целые, побеги мало, урожай низкий. Повреждения, вызванные зимой, оставляют лозы практически неповрежденной корневой системой, но с меньшим количеством кончиков, на которые можно направить весенний и летний рост. Даже виноградная лоза с почти оптимальным количеством побегов (5-7 побегов на погонный фут навеса или около 30-40 побегов для виноградной лозы с интервалом 6 футов) будет иметь гораздо меньше плодов, чем обычно. Итог: у лоз будет такой же потенциал роста, но меньше урожая и меньше побегов, чтобы их сдерживать.Ожидайте более интенсивного вегетативного роста, что может привести к более затенению и менее плодоносным бутонам в следующем году.

Управленческий вопрос 1: Оставить достаточное количество побегов . Потенциал роста может быть направлен на несколько длинных, быстрорастущих стеблей или несколько умеренно растущих побегов. Проблема с виноградными лозами, поврежденными зимой, состоит в том, чтобы оставить достаточно побегов, чтобы распределить потенциал роста между многими, а не несколькими.

Управленческая проблема 2: Обновление магистрали. Независимо от тяжести травмы, полученной зимой, производители должны быть готовы к замене стволов после серьезной травмы, полученной зимой.Существующие стволы, на верхушке которых имеется лишь несколько почек, не будут способствовать равномерному росту новой сосудистой ткани вокруг ствола. Активация камбия и деление клеток для образования новой ткани ксилемы и флоэмы запускаются гормонами, которые поступают из кончиков побегов. Ни зеленых побегов, ни реактивации.

Вот несколько сценариев с диапазоном тяжести травм:

1. Нормальное количество побегов на вершине, рост побегов умеренный: У этих выращенных TWC лоз Marquette есть 30-50 побегов, и рост побегов очень равномерный.Из основания виноградной лозы растет несколько присосок. Количество гроздей уменьшается (многие из проросших побегов были вторичными), но стволы и кордоны должны быть в хорошем состоянии и давать нормальный набор побегов в следующем году. Основная цель руководства: равномерно распределенные шпоры на следующий год. Сохраните 2 присоски для возможного обновления ствола.

2. Побеги много сверху, но рост побольше присоски. На этом Frontenac, обученном TWC, у основания лозы присутствует все больше и больше побегов.Несмотря на то, что наверху достаточно много побегов, некоторые из них слабее, и вероятность травмы туловища выше. Цель управления: поддерживать верхушку прироста, удерживать 2-4 присоски для возможной замены ствола, наблюдать за лозами на предмет признаков повреждения ствола и желчи в середине сезона.

3. Мало побегов на вершине, много побегов: Эта лоза Frontenac, обученная VSP, имеет менее 50% целевых побегов и большое количество без побегов или «пустых» узлов, поэтому обновление ствола является обязательным.Цель управления: сохранить верхние побеги и побеги, чтобы у них было достаточно кончиков для роста, чтобы произвести обновление ствола «нужного размера». Удерживать всех присосок до середины сезона; неплотно обвяжите шпагатом, чтобы побеги не разрослись по земле.

4. Верхушки нет, присоски сильные. Маркетт на другом месте: стволы мертвы, но виноградную лозу можно восстановить. Удерживайте присоски. Стволы можно удалять во время сезона или во время обрезки в спящем состоянии. Свободно стяните присоски вместе шпагатом, чтобы способствовать их росту вверх и удерживать их над землей.Держите как можно больше присосок. Выбирайте наиболее подходящие для обновления ствола в следующем сезоне.

5. Нет верхушечных приростов, нет присосок или слабых присосок. Эти лозы La Crescent, вероятно, потребуют замены. Сверху нет видимых наростов, а у основания лозы нет сильных побегов. Закажите новые лозы или запланируйте «наслоение» длинных побегов с соседних лоз в следующем году.

Заключительные мысли:

  • Участок и обучение: Зимние травмы могут дать хорошую возможность внимательно изучить ваш участок и тренировочные системы.Образцы выживания побегов и почек могут выявить проблемы с дренажом воздуха (морозные карманы) или внутренним дренажем почвы. Это также хорошее время, чтобы переоценить свою систему тренировок и принять решение о том, что следует делать по-другому.
  • Азот: Без полного урожая потребности в азоте уменьшатся, а дополнительные азотные удобрения должны быть минимальными или пропускаться.
  • Управление болезнями: Даже без урожая важно сохранить листву здоровой. На листве могут присутствовать мучнистая роса, ложная мучнистая роса, фомопсис и черная гниль.Поддерживайте соответствующую плотность побегов (4-7 побегов на фут купола) и используйте позиционирование побегов (« расчесывание » на тренировочных системах с высоким тросом; VSP все равно нужно будет позиционировать), чтобы поддерживать поток воздуха через полог, минимизировать давление болезней и получать качество , плодоносные бутоны на следующий год.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.